Realizó su primer asado a los 13 y hoy es la chef parrillera que sorprende a turistas y locales en un hotel de lujo

Fuente: La Nación – Patricia Ramos, parrillera chef experta en asados en restaurante Nuestro Secreto parrilla gourmet del Hotel Four Seasons.

Cada vez que Patricia Ramos enciende el fuego recuerda su infancia y los asados de su abuelo materno Enrique en la casa en Monte Grande. Todos los sábados, el nonno tenía un ritual: reunir a la familia en una mesa alargada alrededor del calor de la llama. Allí todos disfrutaban de sus deliciosas carnes a las brasas. Su nieta, quien desde pequeña fue muy curiosa, siempre lo observaba detenidamente y aprendió los secretos de la tradición.

Pato con su padre y sus tíos en el ritual del asado
Pato con su padre y sus tíos en el ritual del asadoGentileza Patricia Ramos

“Él empezaba tempranito a preparar todo. Tengo que admitirlo, me encantaba acompañarlo y mirar cada uno de los detalles y movimientos precisos. No tenía ningún apuro: siempre lo hacía despacito y con mucha paciencia. Sabía perfecto cómo manejar los tiempos. La ceremonia era todo un arte porque, mientras esperábamos, él tocaba unas bellas melodías con la armónica. Por eso siento una conexión muy grande con el fuego”, confiesa Ramos, de 44 años, quien actualmente es la chef parrillera del restaurante “Nuestro Secreto”, ubicado en el hotel cinco estrellas Four Seasons Buenos Aires.

Patricia Ramos en su infancia, con su hermano y abuelos en el campo
Patricia Ramos en su infancia, con su hermano y abuelos en el campo Gentileza Patricia Ramos

Pato o “Mamá Pato”, como le dicen cariñosamente sus compañeros de trabajo, realizó su primer asado a los trece años y, con toda su experiencia bajo el brazo, desde hace casi una década comanda una de las parrillas más lujosas de la ciudad de Buenos Aires. “Al principio fue todo un desafío. Muchos se sorprendían al ver a una mujer en este puesto: se acercaban a la cocina y preguntaban: ¿Dónde está el asador?”. Durante un tiempo tuve que derribar varios prejuicios”, cuenta desde aquel oasis escondido en el medio del jardín del hotel con vistas privilegiadas a La Maison (Ex-Palacio Alzaga Unzué). A lo largo de su vasta trayectoria tuvo el honor de deleitar desde a la Reina del Pop, Madonna, pasando por los Rolling Stones, Shakira, los Gun´s N´ Roses hasta los cantantes Camilo y Evaluna Montaner, entre otras figuras internacionales.

Para que el asado quede súper tierno primero lo dejamos tres horas y media del lado del hueso y luego la última etapa lo damos vuelta, cuenta Patricia.
Para que el asado quede súper tierno primero lo dejamos tres horas y media del lado del hueso y luego la última etapa lo damos vuelta, cuenta Patricia. PATRICIO PIDAL/AFV

A brasa viva y aroma a leña

La parrilla de “Nuestro Secreto” está encendida desde temprano: a partir de las nueve de la mañana; y las brasas se mantienen “vivas” durante todo el día. El inconfundible aroma a leña (utilizan unas regenerativas de un campo en Santiago del Estero) se percibe varios metros antes de llegar al asador a la cruz. Allí a paso lento, pero firme, se está cocinando la gran estrella: un asado de tira entero. “Es el ícono de la casa. Tiene cinco horas de cocción. Primero lo dejamos tres horas y media del lado del hueso y luego la última etapa lo damos vuelta. De este modo queda súper tierno. A los comensales les encanta. De hecho, las porciones suelen estar todas reservadas”, describe Ramos, quien luce una chaqueta blanca impoluta y en el pelo una colorida vincha de pañuelo de seda, que ya forma parte de su marca personal.

Juan Gaffuri, el Chef Ejecutivo del Four Seasons Buenos Aires, le propuso un nuevo cargo en “Nuestro Secreto”, el restaurante que abriría sus puertas en los jardines de La Maison.
Juan Gaffuri, el Chef Ejecutivo del Four Seasons Buenos Aires, le propuso un nuevo cargo en “Nuestro Secreto”, el restaurante que abriría sus puertas en los jardines de La Maison. PATRICIO PIDAL/AFV

“Me encanta cambiarlos según el día”, confiesa con su gigantesca sonrisa, quien desde jovencita tiene gran afición por la gastronomía. De su abuela portuguesa Carmen y su madre Alicia heredó la buena sazón. “A ellas les gustaba mucho cocinar. Me acuerdo de su cuadernito con recetas de puño y letra. El plato estrella de mamá es el arroz con pollo. Es mi preferido”, cuenta, quien durante sus vacaciones de invierno y verano solía acompañar a su padre Alfredo, ingeniero agrónomo, a su trabajo por la provincia de Buenos Aires. Tras recorrer los campos tenían una tradición: almorzar un rico asado a la cruz.

La abuela Carmen, y su hija Mili, con Patricia "cocinando cosas ricas"
La abuela Carmen, y su hija Mili, con Patricia «cocinando cosas ricas»Gentileza Patricia Ramos

“Esto es lo mío”

Si a Pato le preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, ella respondía sin titubear: “cocinera”.

Patricia Ramos en su infancia
Patricia Ramos en su infanciaGentileza Patricia Ramos

Jamás dudó que este sería su camino. “En casa no estaban muy convencidos, me aseguraban que era muy sacrificado. En esa época a la salida de la escuela iba a clases de pastelería con una profesora en Monte Grande. Allí aprendí a decorar algunas tortas sencillas”, relata, quien al finalizar el secundario se inscribió en la Escuela Superior de Hotelería. “Esto es lo mío”, afirmó la joven cuando comenzó la cursada. Luego, comenzaron las pasantías en la planta de Buenos Aires Catering y en el restaurante de culto “Katrine”, en Puerto Madero. También estudió pastelería en Mausi Sebess y se inspiraba con el programa de televisión “Utilísima” con Choly Berreteaga.

En 1999, con apenas 21 años, le surgió la posibilidad de postularse en el exclusivo hotel. “Acá mis primeros pasos fueron en el área de banquetes. En aquella época había muchísimos eventos: algunos de más de 500 personas. Lo lindo es que aprendí a manejar el volumen en la cocina y variedad de platos: desde desayunos empresariales hasta comidas exóticas”, rememora, quien recuerda que los primeros años fueron sacrificados. Es que la joven vivía lejos y, como el turno laboral solía terminar a trasnoche, hubo madrugadas en las que perdió el último tren rumbo a su casa. Sin embargo, ella lo único que deseaba era aprender y superarse día a día. Años más tarde, pasó a la cocina del restaurante del hotel, que por aquel entonces se llamaba “Le Mistral” y alcanzó el puesto de Sous Chef. Luego, participó en la renovación de “Elena” y a los meses, Juan Gaffuri, el Chef Ejecutivo del Four Seasons Buenos Aires, le propuso un nuevo cargo en “Nuestro Secreto”, el restaurante que abriría sus puertas en los jardines de La Maison. Para ella fue todo un desafío: era la primera vez que una mujer estaría al frente de los fuegos en una parrilla de lujo. Aunque reconoce que al principio “tuvo miedo y algunas dudas”, jamás dudó en aceptar el puesto. “Fue todo un reto porque yo en realidad nunca había trabajado en una parrilla. Hacía asados en casa con la familia, pero es totalmente diferente a manejarla en un restaurante. Pero estaba convencida de que estaba en el buen camino: quería buscar cosas nuevas para mi profesión”, cuenta, quien enseguida se entusiasmó con el desarrollo del novedoso menú y la selección de los proveedores. “Empezamos a pensar los distintos platos y la selección de proveedores y las leñas. Fue todo a prueba y error. Recuerdo que los primeros asados fueron difíciles. Yo estaba llena de nervios y dudas. Automáticamente me hacía preguntas y respuestas, pero sentí una conexión muy grande con el fuego. Una energía especial que me teletransportó a mi infancia y al asado de mi abuelo”, confiesa.

Como la cocina es abierta a los comensales les encanta venir e interactuar: me preguntan por los cortes y las recomendaciones del día
Como la cocina es abierta a los comensales les encanta venir e interactuar: me preguntan por los cortes y las recomendaciones del día PATRICIO PIDAL/AFV

¿Una mujer en la parrila?

Sin embargo, reconoce que al principio, también notaba la mirada de sorpresa de los comensales. ¿Una mujer en la parrilla?, escuchaba murmurar entre las mesas. “Antes se acercaban y buscaban al asador. Hoy, por suerte ya no pasa. Como la cocina es abierta les encanta venir e interactuar: me preguntan por los cortes y las recomendaciones del día”, expresa Ramos, mientras pincela el costillar con un chimichurri ahumado de la casa con hierbas frescas. Según la experta no hay satisfacción más grande que ver a los clientes disfrutar. “Cuando prueban los platos y enseguida sonríen, para mí es una sensación mágica indescriptible”. Pato admite que para lograr la excelencia hay que trabajar en equipo. Así fueron creando, en conjunto, los clásicos de la casa: como las croquetas de morcilla con emulsión de manzana verde; la provoleta de cabra con pesto de tomate y ensalada de hierbas y los ravioles de asado con salsa de tomate, aceitunas y burrata. “Nos gusta jugar y combinar distintos sabores. Ser cocinero también es crear, tiene su lado artístico. Buscamos darle un toque personal y que la gente quiera venir a comer ese plato insignia”, dice.

La parrilla de “Nuestro Secreto” está encendida desde las nueve de la mañana y las brasas se mantienen “vivas” durante todo el día.
La parrilla de “Nuestro Secreto” está encendida desde las nueve de la mañana y las brasas se mantienen “vivas” durante todo el día. PATRICIO PIDAL/AFV

En “Nuestro Secreto” utilizan carne de la raza Murray Grey y Angus alimentados a pastura. Todos los cortes se asan a pedido del comensal. “No tenemos nada marcado”, afirma Patricia, en tanto, emplata una de las estrellas de la casa: la entraña. “Se transformó en un ícono. Es muy demandada. Primero le hacemos una cocción Sous Vide al vacío de 16 horas a 58 grados de temperatura. Luego, al momento que la solicitan la “pincelamos” con nuestro chimichurri de hierbas y sal entrefina. Me gusta que quede bien dorada y crocante por fuera; y suave por dentro”, detalla.

Siempre preguntamos el punto de la carne. Los argentinos suelen comer la carne más a punto o cocida.
Siempre preguntamos el punto de la carne. Los argentinos suelen comer la carne más a punto o cocida. PATRICIO PIDAL/AFV

-¿Cuál fue el asado más grande que has hecho en tu vida?

– Un evento para 150 personas.

-¿Cuál es tu corte preferido y en qué punto?

-El ojo de bife, porque la grasa intramuscular que tiene lo hace muy sabroso. Y a mi me gusta entre jugoso y a punto.

-¿Y las achuras?

-Las mollejas me gustan con mucho limón, los chinchulines lo mismo. A los chorizos les doy una cocción bien lenta para que se hagan bien doraditos.

-¿Cuál es el más demandado en el hotel?

-El asado con cinco horas de cocción. Los sábados y domingos es la vedette. En cifras: salen aproximadamente entre 150 a 200 kilos por semana. Del ojo de bife casi 40 y de la entraña unos 50 kilos.

-¿Varía mucho el punto de cocción que piden los comensales argentinos y los extranjeros?

-Siempre preguntamos el punto de la carne. Los argentinos suelen comer la carne más a punto o cocida. Les gusta que la carne no esté roja, pero que no esté seca. El extranjero te pide más un vuelta y vuelta o jugoso.

– Además de carnes, tienen variedad de opciones vegetarianas.

-Si, cada vez sumamos más opciones a las brasas porque tenemos muchos fanáticos. Uno de los preferidos son los hongos salteados con huevo estrellado. Otros clásicos son la humita con queso brie y la berenjena asada con salsa fresca de tomate, alcaparras, olivas y ricota cítrica quemada. A pedido del público, en la nueva carta tendremos dos opciones veganas.

-¿Cuáles son tus secretos para un buen asado?

-Hay que tener paciencia (risas). No se pueden hacer las cosas a las apuradas, hay que ponerle dedicación. Lo primordial es tener una buena brasa: bien rojas. Luego, es importante el tiempo de cocción de cada una de los cortes. Por ejemplo, la entraña la hago vuelta y vuelta porque si le paso, a veces, sale suela y tiende a ser muy dura. En menos de media hora la tenés.

El asado con cinco horas de cocción es la vedette de los sábados y domingos.
El asado con cinco horas de cocción es la vedette de los sábados y domingos. PATRICIO PIDAL/AFV

-¿Qué achuras y cortes no pueden faltar en tu asado perfecto?

-Chorizo, morcilla, ojo de bife y tiritas de asado.

-¿Un vino para acompañar las carnes?

-El Malbec nunca falla.

-¿En tu casa también desplegás tu talento culinario?

-Si, hago un menú variado: tarta de verdura, sopas, milanesas y carne al horno. Hay días que estoy antojada con el arroz con pollo de mamá y ella me lo prepara. De vez en cuando, los domingos hago el asado en familia.

-¿Tenés algún ritual en la cocina?

-Me gusta escuchar Rock Nacional.

-Más allá de ser una gran anfitriona, ¿ Te gusta ir a conocer restaurantes?

-Sí, me gusta ser un simple comensal. Presto mucha atención a los detalles. Últimamente fui a algunos vegetarianos y de pastas. Me encantam “La Alacena” de Julieta Oriolo y “Casa Sáez” de Ximena Sáenz.

-¿Tu lugar en el mundo?

-La cocina. Si me buscás me vas a encontrar ahí porque soy muy feliz .

-¿Un consejo para todo aquel que no se anime a asar?

Todo depende de la actitud: hay que ser fuertes e ir para adelante. El primer día quizás te salga mal, pero hay que intentarlo otra vez y seguir. Con el día a día lo vas mejorando. A mí se me han quemado y arrebatado varios asados en un descuido, pero nunca bajé los brazos”, remata y observa la llama del fuego. Allí está su secreto.

Agustina Canaparo

Parrillas alta gama: asadores para degustar en modo turista

Fuente: Gente – Los lugares que enloquecen a los extranjeros y cimentan el revival carnívoro en tiempos de veganismo.

Rodeando una mesa y preparados para el almuerzo, la idiosincrasia argentina también tiene su plato predilecto para la época de mitad de año. La parrillada, más allá de los diversos sabores y su particular preparación, trasciende al plano social. No hay nada mejor que disfrutar de un buen asado en familia, con amigos o en pareja: el plan perfecto para un fin de semana.

En Buenos Aires proliferan los restaurantes y espacios gastronómicos dedicados, exclusivamente, a la carne argentina y sus variantes. Lugares consagrados en el panorama culinario internacional . Pero sean turistas o vecinos de la ciudad, las parrillas son parte del paisaje urbano que no se puede dejar de visitar.

Don Julio

En ese sentido, solo algunas parrillas responden al estilo y a las exigencias del paladar internacional. Ubicados en distintos puntos de la urbe porteña, estos reductos ofrecen platos de los más variados, pero que coinciden en el aspecto más importante el buen gusto y el sabor.

Don Julio – Gurruchaga y Guatemala, Palermo

Don Julio

La parrilla más reconocida del país y todo un referente internacional de la gastronomía local. El restaurante, elegido como uno de los 50 mejores del mundo por el ranking World 101 Best Steak Restaurants, es un punto de encuentro de celebridades y turistas extranjeros. Lionel Messi, Marcelo Tinelli y Adrián Suar, fueron algunos de los famosos que visitaron el espacio fundado por el chef Pablo Rivero.

La carta ofrece una selección de quesos artesanales argentinos, empanadas, provoleta estacionada de leche cruda, embutidos y achuras como: chinchulines de novillo, salchicha parrillera, chorizo, riñones y morcilla, como platos de entrada. Los platos fuertes son los cortes de carne que suelen compartirse entre dos comensales. Los predilectos por los visitantes son el ojo de bife, el bife de chorizo, el bife de lomo, el vacío fino, el entrecot y el clásico bife de costilla con lomo.

El costo de una cena acompañado por un buen vino, en general, supera los cien mil pesos. Incluso, existen vinos de la cava del restaurante que llega al millón de pesos. Por supuesto, el buen gusto y la exclusividad vienen de la mano con la economía del visitante.

República del fuego – Juncal 2682, Recoleta

Republica del Fuego

En un ambiente confortable y de cuidada distinción se encuentra República del fuego. El restaurante, ubicado en el barrio de Recoleta, ofrece una amplia variedad de platos, destacándose la carne a la brasa como elemento principal. Los precios de los platos y las bebidas superan los diez mil pesos, dependiendo del número de comensales.

En ese aspecto, el asado de tira, el churrasquito de cerdo, el vacio del fino, el ojo de bife y la entraña son las figuras más destacadas del menú. Por supuesto, el acompañamiento para estas carnes se encuentra en la cuidada selección de vinos. Una gama de tintos ocupa varias hojas de la carta, en el que están clasificados en ligeros, cuerpo medio y e intensidad alta.

Lo de Jesús – Gurruchaga 1406, Palermo

Lo de Jesús

En la zona palermitana, se asoma un reducto de variados platos de la cocina cotidiana argentina. Lo de Jesús ofrece tanto pastas, tortillas y empanadas, entre otras elecciones del listado. Pero el plato ganador de la contienda entre los visitantes al restaurante es, sin dudas, la parrilla.

Los pedazos de entraña al carbón, acompañado de chimichurri y salsa criolla, son uno de los platos más solicitados por los comensales. Distintos cortes de carne hacen presencia en la mesa para el gusto de los visitantes. Una recomendación especial es la provoleta, crujiente y cremosa al mismo tiempo.

Revire Brasas Bravas – Corrientes 1124, Centro

Revire Brasas Bravas

En pleno Centro Porteño, a metros del obelisco, sobre la avenida corrientes se encuentra Revire Brasas Bravas presentando una auténtica experiencia gourmet que invita a los amantes de la carne y los paladares exigentes a disfrutar del buen comer.

El diferencial indiscutible de Revire Brasas Bravas reside en que todo el proceso de cría de ganado, faenas y traslados a su propio frigorífico, le permite evitar intermediarios y controlar exhaustivamente la calidad de sus productos en cada paso de la cadena productiva. Esta es la razón por la cual la estrella indiscutible de Revire Brasas Bravas es su selección de cortes de carne.

Las joyas del menú son el Asado Especial Revire, una tierna costilla de novillo braseada durante 4hs y el Ojo de Bife Revire, 600 gr de corte de novillo con hueso. Pero no solo se destaca por sus carnes premium, su menú diverso y tentador está especialmente diseñado para satisfacer todos los gustos con sabor y excelencia, con platos gourmet como el Pastel de Cordero al Coriandro, Bondiola de Cerdo Braseada, Raviolones de Cordero, entre otros.

Parrillas de especialidad: dónde probar novillos de pastura, piezas dry aged, cortes modernos y carne de Wagyu

Fuente: TN – Reservado para amantes de la carne que quieren variar.

Más que parrillas, son restaurantes especializados en carnes, con una identidad marcada, una propuesta diferencial y un valor agregado. Siete coordenadas para fanáticos/as del asado en la búsqueda de nuevas experiencias.

Carnes de pastura

Detrás de la parrilla Viejo Patrón está uno de los pocos sommeliers de carnes del país: Julio Gagliano. Él supervisa la selección y el tratamiento de las carnes ofrecidas, que provienen de novillos libres de estrés, criados en campo abierto y alimentados a pastura. Según el especialista, esto garantiza una carne más tierna, con mayor jugosidad y sabor.

Ofrecen piezas individuales y algunas de mayor tamaño, que salen en el punto de cocción elegido por el comensal: casi crudo, jugoso, a punto o bien cocido. Para compartir, se sugiere el asado del centro, la ceja de bife, el vacío de fino en manta y el tomahawk, una pieza de carne gruesa con costilla que incluye el tren de bife y parte del asado. Entre las guarniciones hay opciones clásicas y otras más originales, como unas papas rústicas con pimentón, lactonesa y parmesano; puré de boniato y zanahorias asadas con pesto. El espacio tiene una amplia cava curada por un sommelier, dos salones, una terraza climatizada y un deck sobre la vereda.

¿Dónde probar carnes de pastura?  Av. Larrazábal 502, Liniers (Foto: Instagram/viejopatronrestogrill)
¿Dónde probar carnes de pastura? Av. Larrazábal 502, Liniers (Foto: Instagram/viejopatronrestogrill)

Platitos al centro para compartir

El hotel Mío Buenos Aires esconde el restaurante Rufino, donde las carnes asadas y los vegetales de estación son protagonistas por igual. Acá, no se distingue a la parrillada de la guarnición, dado que todos los “platitos” del menú están pensados para llevarse al centro de la mesa y compartir. Por ejemplo, el chorizo artesanal con criolla y chimichurri; los buñuelos de espinaca con alioli; el ojo de bife con hueso de 750 gramos con manteca de chimi; los hongos a la chapa con espinacas y almendras; el costillar del centro braseado, de 1 kilo; los zucchinis asados con romero, tomillo y yogur; la arañita con ajos y tomates asados; y las batatas crocantes con verdeo y vinagreta de miel. La experiencia se completa con una interesante oferta de vinos y cocktails de autor.

Al medio y a compartir.  Pres. Manuel Quintana 465, Recoleta (Foto: Instagram/ rufinoarg)
Al medio y a compartir. Pres. Manuel Quintana 465, Recoleta (Foto: Instagram/ rufinoarg)

Piezas angus, dry aged y wagyu

Es una coordenada emblemática de Puerto Madero que ya suma casi 90 años de historia. En La Cabaña salón se disfrutan cortes de Angus en porciones individuales o para hasta cuatro personas, además de exclusivas piezas “dry aged”, que pasan por un proceso de madurado en seco de 30 a 35 días, a través del cual se intensifica al máximo el sabor de la carne. Otra especialidad son los cortes de Wagyu, una raza bovina originaria de Japón que se caracteriza por su grasa intramuscular, la cual otorga una distintiva terneza y untuosidad. Todo esto se asa en el momento del pedido, con leña y carbón. Los comensales son recibidos con una delicada panera, una empanadita casera, un shot de sopa y una mini creación del día.

En Puerto Madero, un clásico de las parrillas. Dirección: Alicia M. de Justo 580,(Foto: Instagram/lacabana.restaurant)
En Puerto Madero, un clásico de las parrillas. Dirección: Alicia M. de Justo 580,(Foto: Instagram/lacabana.restaurant)

Cortes madurados y platos artesanales

Un restaurante con el foco puesto en carnes de Angus Black y en preparaciones artesanales que, más que acompañamientos, son platos en sí mismos. Los diferentes cortes de Hierro son seleccionados por un curador, se someten a un proceso de maduración en húmedo, al vacío, en una cámara propia y luego se cocinan a las brasas del quebracho colorado, que otorga sutiles notas ahumadas.

Algunos favoritos son el vacío, el ojo de bife con hueso de 750 gramos y la exclusiva entraña de Wagyu. También hay gigot de cordero y pollo de campo. Para acompañar, se proponen milhojas de papas con próvola, cebolla asada y reducción de aceto; y las batatas al rescoldo con requesón alimonado, almendras, reducción de higos y salvia. Santiago Lombardi acompaña la propuesta con sus cocktails de autor.

Hierro se especializa en cortes de Angus Black madurados en húmedo. Boulevard del Mirador 220, Nordelta y Costa Rica 5602, Palermo (Foto: Instagram/hierronordelta y hierropalermo)
Hierro se especializa en cortes de Angus Black madurados en húmedo. Boulevard del Mirador 220, Nordelta y Costa Rica 5602, Palermo (Foto: Instagram/hierronordelta y hierropalermo)

Choricampi y carnes de exportación en un bodegón

Hace más de 20 años, La Dorita fue pionera en Palermo Hollywood bajo un concepto de “cantina moderna” con carnes exclusivas y productos creativos, como el choricampi: un chorizo de cerdo envuelto en masa y cocido a la parrilla. Al tener convenio con un frigorífico, brindan novillos pesados de exportación, alimentados a pastura.

Estos “cortes especiales” de la casa se cocinan con astillas de quebracho que le dan un toque ahumado muy particular. Entre ellos, sobresale la picaña, el vacío fino y el asado del centro de 5 costillas. Si se visita en grupo, se puede pedir la tabla de carnes de 900 gramos que trae vacío, ojo de bife, matambrito de cerdo, morrón asado relleno y ensalada a elección. Fiel a su estilo porteño, también tienen minutas y recetas típicas de bodegón.

Carne de pastura a la astilla de quebracho. Humboldt 1892 y Bulnes 2593, Palermo (Foto: Instagram/ladoritaparrilla)
Carne de pastura a la astilla de quebracho. Humboldt 1892 y Bulnes 2593, Palermo (Foto: Instagram/ladoritaparrilla)

Parrilla a la leña en Devoto

En el cada vez más gastronómico barrio de Villa Devoto se encuentra parrilla Gula, comandada por Natasha Salman Dib, ganadora de El Gran Premio de la Cocina y experta en carnes. Acá, deleita con asados, ahumados o braseados, pero la vedette del lugar es, sin duda, la parrilla a leña, que está a la vista de todos los comensales. La entraña, el ojo de bife y el asado banderita son los cortes más recomendados, mientras que las mollejas de corazón, los chinchulines y la morcilla ocupan el podio entre las achuras. De viernes a domingos, la chef prepara costillares enteros a la parrilla y es un buen plan de fin de semana para compartir entre amigos o con la familia.

La parrilla Gula comandada por Natasha Salman Dib, ganadora de El Gran Premio de la Cocina.  Av. Francisco Beiró 5226, Villa Devoto (Foto: Instagram/guladevoto)
La parrilla Gula comandada por Natasha Salman Dib, ganadora de El Gran Premio de la Cocina. Av. Francisco Beiró 5226, Villa Devoto (Foto: Instagram/guladevoto)

Ahumados al estilo norteamericano

Inspirado en la cocina norteamericana, Bruce grill station se especializa en carnes ahumadas a la leña del quebracho colorado. Su ambientación y su propuesta gastronómica trasladan al Lejano Oeste, especialmente si se pide el plato “estrella” del menú: las ribs El Jefe, unas costillitas de cerdo de 800 gramos con salsa barbacoa, papas y ensalada. Otras sugerencias son el ojo de bife a las brasas con papa rellena y la costilla ahumada con rub de especias y papas fritas. Tampoco faltan las hamburguesas caseras a la parrilla y los sándwiches de diferentes carnes asadas.

Carnes ahumadas a la leña de quebracho colorado Martín Fierro 3246, Parque Leloir y Mayor Irusta 2921, Bella Vista (Foto: Instagram/bruce_grillstation)
Carnes ahumadas a la leña de quebracho colorado Martín Fierro 3246, Parque Leloir y Mayor Irusta 2921, Bella Vista (Foto: Instagram/bruce_grillstation)

Cuánto debés invertir en franquicia de pizzas Hell’s y en qué plazos recuperás la plata

Fuente: iProfesional – Arrancó en 2017, con 4 locales propios. Hoy tienen 31 franquicias y prepara su desembarco en el exterior para fin de año. Este monto hay que desembolsar

Hell’s es el enviado de la pizza neoyorquina a la Argentina. Son pizzas de 45 centímetros de diámetro con peperoni, pollo o vegetales orgánicos. Desembarcaron en 2017 y ya tienen, con pandemia de por medio, 35 locales distribuidos por todo el país de los cuales 31 son franquicias. Próximamente abrirán 5 franquicias más e iniciarán el camino de la internacionalización de la marca arrancado por Santiago de Chile antes de fin de año.

En tierra de abuelos italianos, Matías Cabrera, uno de los socio fundadores de la cadena, inició el negocio pensando en hacer crecer a Hell’s a través del sistema de franquicias. Sin embargo, cautelosos los socios y sabiendo que harían competir a sus pizzas «by Slice» (por porción) gigante, con las clásicas «Muzza» o «Napo», y para cuidar a sus futuros franquiciados, primero pusieron 4 locales propios, pero rápidamente empezaron a franquiciar en cuanto se encontraron con un público joven dispuesto a probar esos sabores de los barrios de Manhattan, Brooklyn o el Soho.

¿Cómo llegó la pizza Hell’s a la Argentina?

De todas maneras, aclara Matías Cabrera, no alcanza con que los clientes adoren la marca sino que para que el punto de venta funcione, el franquiciado debe ser activo, tiene que estar en la operación y tiene que estar comprometido con la marca. «No nos interesa el franquiciado que se dedica a otra actividad y que solo piensa en Hell’s como una inversión» remarcó a iProfesional Cabrera. Las últimas aperturas se concretaron en Tucumán, Bahía Blanca y en el Mercat Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires; todas con la impronta de Danilo Ferraz, el maestro pizzero a cargo de la carta Hell’s.

Ni durante la pandemia, asegura Cabrera, dejaron de expandirse. Apoyados en el concepto de dark kitchens sacando pizzas por delivery de otros restaurantes o de cervecerías que por alguna u otra razón no podían, las pizzas Hell´s se empezaron a elaborar y vender desde 12 locales más a los que ya tenían operando. «Lo más interesante fue que gracias a esta estrategia descubrimos zonas con mucho potencial que de no haber sido así no hubiéramos no hubiéramos considerado; hoy muchos de esos puntos de venta que fueron dark kitchens se reconvirtieron en Hell’s», contó orgulloso Cabrera.

Los sabores de Manhattan, Brooklyn y el Soho

Hell’s se inspira en los sabores de Manhattan, Brooklyn y el Soho.

¿Cuánta plata hay que invertir para poner una franquicia de pizzas Hell’s?

Para ser parte de la cadena de la cadena de pizzas by slice Hell’s se necesita invertir alrededor de u$s 80.000 calculando un local de aproximadamente 150 metros cuadrados.

«La idea es que el franquiciado pueda recuperar la inversión en 24 meses, aunque en algunas localidades se ha dado que lograron recuperar la inversión en 12 meses; todo depende del precio de los alquileres, la cantidad de personal y por supuesto de la zona donde esté. Hay que tener en cuenta que en promedio cada local puede alcanzar una facturación mensual de $12.000.000″, explicó Cabrera

Las plazas que actualmente más le interesan a Hell´s para desembarcar es Córdoba, sin embargo hay ciudades como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn o Tandil que también les interesa especialmente. «Antes de fin de año, el plan es llegar a Chile donde ya tenemos bastante avanzadas las negociaciones con un grupo gastronómico para un desarrollo importante de varios locales. También estamos iniciando las primeras conversaciones para llevar la marca a Uruguay y México«, adelantó el empresario gastronómico.

La parrillada argentina en extinción: por qué no la ofrecen en los restaurantes de carnes de moda

Fuente: Clarín Gourmet by Daniela Gutierrez – El suculento popurrí de cortes y achuras a las brasas tiene fanáticos pero también detractores que le niegan un lugar en sus cartas.

La parrillada durante muchos años formó parte del folklore del asado argentino. Hasta hace poco, ese banquete carnívoro compuesto de todo tipo de cortes y achuras que se servían en simultáneo sobre un hornillo enlozado cuyas brasas crepitaban en el interior era el centro de las mesas de cualquier local que vendiera carne asada.

Los tiempos han cambiado y la siempre bien ponderada parrillada se convirtió en un símbolo de argentinidad en extinción. Si bien las parrillas más tradicionales todavía la sirven -incluso con el mencionado brasero- ya no forma parte de la carta de los restaurantes de carnes de moda, más gourmet o contemporáneos.

Basta con visitar dos íconos de la vanguardia parrillera como el multipremiado restaurante Don Julio y el también famoso La Cabrera, para comprobarlo: la parrillada no es parte de sus cartas. Tampoco otros emprendimientos emergentes que se proponen ofrecer una versión optimizada de la tradicional parrilla argentina la incluyen. Pero cuál es el fundamento: ¿una moda caprichosa o la evolución de nuestra cultura carnívora?

Por qué no ofrecen parrillada en los restaurantes de carnes “gourmet”

La parrillada quedó reservada para las parrillas de "antes". Foto: Martín Bonetto. La parrillada quedó reservada para las parrillas de «antes». Foto: Martín Bonetto.

En la última década, para la satisfacción de los paladares más sofisticados, las parrillas se transformaron en “restaurantes de carnes” que se ocupan de corroborar la trazabilidad de sus productos provenientes de reses que pastan a campo abierto, que utilizan técnicas de maduración o cocción especiales y que incluyen cortes poco habituales y embutidos caseros.

Un cambio que impusieron estos nuevos establecimientos es el respeto por los puntos de cocción de la carne para cuidar sus propiedades, darle jugosidad y una textura más blanda. Y un detalle no menor: en general estos lugares ofrecen todos sus cortes porcionados. ¿Por qué?

Gastón Riveira, chef y alma mater de La Cabrera lo explica así: “Hay una gran influencia de la cocina gourmet que está en auge. Queremos darle un toque más refinado y sofisticado a nuestras parrilladas. Al servir cada corte de carne de forma individual, podemos presentarlos de manera más cuidada y artística para que cada bocado sea un verdadero deleite para la vista y el paladar”.

En La Cabrera no hay parrillada, sirven los cortes de forma individual. Foto: Lucía Merle. En La Cabrera no hay parrillada, sirven los cortes de forma individual. Foto: Lucía Merle.

Por supuesto que no es una decisión meramente estética: “Esto nos permite controlar muy bien la cocción de cada pedazo de carne. Al servirla individualmente, nos aseguramos de que cada corte esté en el punto perfecto que eligió el comensal. Esto contrasta con la forma tradicional de servir la parrillada en una gran tabla compartida, donde puede haber variaciones entre los diferentes cortes”, agrega.

En Lo de Jesus, otro reconocido restaurante especializado en carnes con más de 20 años de trayectoria en el barrio de Palermo, jamás ofrecieron lo que definen como el “popurrí” de la parrillada: “Trabajamos carnes especiales, las maduramos. El valor diferencial que tiene nuestra carne se aprecia con el corte entero”, explica Juan Pablo Caorsi, socio gerente de esta parrilla.

El brasero: un componente tan típico como “polémico» de la parrillada

Claro que en muchas parrillas tradicionales el suculento combo de carne vacuna, pollo, chorizo, chinchulines y mollejas (entre otros) en simultáneo sigue siendo una opción. Es el caso de La Parrilla Peña: este restaurante del barrio de San Nicolás, que cuenta con más de 40 años en esas coordenadas la sigue sirviendo en el tradicional brasero.

Según los parrilleros contemporáneos el brasero en que se sirve la parrillada "hierve" la carne. Según los parrilleros contemporáneos el brasero en que se sirve la parrillada «hierve» la carne.

“Nuestra parrillada mixta es para 6 personas aunque ya no es lo que más se vende. Hoy en día salen más cortes como el bife de chorizo que presentamos en las típicas platinas”, cuenta el encargado del local, Alejandro.

Un caso curioso es el de Christian Petersen, dueño de la parrilla Hermanos, que fiel a las nuevas tendencias no sirve parrillada en su restaurante aunque se declara fan de esta forma de comer asado: “Esas parrilladas de antes eran una fiesta. Así que las sigo haciendo de vez en cuando en casa. Incluso tengo algunos braseros de acero inoxidable que son geniales porque te duran para toda la vida”, confiesa.

Ese elemento que para los nostálgicos es todo un símbolo de la parrillada es bastante polémico para quienes no simpatizan con el “popurrí carnívoro». Técnicamente es un hornillo al que se le colocan brasas incandescentes y una tapa donde se posa la carne y las achuras. Su función es mantener el calor para que los productos no se enfríen

.En El gaucho sirven la parrillada en una plancha que reemplaza al viejo brasero. En El gaucho sirven la parrillada en una plancha que reemplaza al viejo brasero.

Para Gastón Riviera la gran contra de este elemento es que “fríe” la carne. Santiago Garat, chef uruguayo de Corte -carnicería, charcurtería y prestigiosa parrilla de Belgrano-, encuentra más desventajas: “El brasero desprende humo, grasa y olor de la carne que se sigue cocinando y no está bueno para el ambiente del restaurante. Nadie quiere irse con olor en el pelo o la ropa”.

En la parrilla El Gaucho, del microcentro porteño, donde sí siguen sirviendo la exuberante parrillada argentina encontraron una versión superadora del brasero que sin embargo puede llegar a decepcionar a los más tradicionalistas. Lo reemplazaron por una plancha que aunque mantiene caliente la carne no lleva brasas a la mesa ni despide humo.

“Es de material de fundición, se lo calienta a rojo y se monta sobre una parrilla de madera Caldén que aguanta altas temperaturas sin quemarse”, describe Jorge Ferrari, uno de los dueños de la parrilla. Además, aclara que también la usan para los cortes individuales

.Parrilla Peña, un restaurante tradicional donde todavía hay "parrillada mixta". Foto: Martín Bonetto. Parrilla Peña, un restaurante tradicional donde todavía hay «parrillada mixta». Foto: Martín Bonetto.

La evolución del status de la parrillada en la Argentina es llamativa. Según la investigadora Carina Perticone, las élites de nuestro país adoptaron este plato a principios del siglo XX con cierto recelo y sólo en el ámbito privado ya que comer achuras (que eran vistas como despojos) no era “cosa de ricos”.

Hoy que, por ejemplo, la molleja, es considerada una delicatessen, a la parrillada no se la cuestiona por sus componentes sino por el tratamiento que se le da al producto. Claro, que los sentimentales hacen oídos sordos a los argumentos de los «puristas de la carne» y siguen disfrutando de la suculenta fiesta de la parrillada. Y si es servida en brasero, ¡cuánto mejor!

Bares y restaurantes de Santa Fe: las ventas bajaron 23% y los precios rondan un 30% de aumento

Fuente: Aire Digital – En el primer trimestre de 2023, el consumó cayó un 23% según un informe de la Cámara de Bares de Santa Fe. La inflación obligó a aplicar incrementos que rondan el 30%.

En el primer trimestre del año, los bares y restaurantes asociados a la Cámara de Bares de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica registraron una baja del 21% a 23% en sus ventas. En tanto, los precios que de los productos que ofrecen incrementaron su valor entre un 20% y un 30% en promedio.

El primer relevamiento trimestral de la entidad que nuclea 163 locales gastronómicos de la ciudad, arrojó una baja que ronda entre el 21% y el 23% en la rentabilidad de los bares y restaurantes.

En relación al consumo de los clientes, los propietarios de los locales observan que decayó notoriamente. Si antes los clientes consumían tres bebidas, hoy solo toman una. «Ahí es donde vemos afectado entre el 21% a 23% de baja que tuvimos», detalló Maximiliano Chiarelli, integrante de la Cámara de Bares de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG).

Bares y restaurantes de Santa Fe: bajó un 23% el consumo y los precios rondan el 30% de aumento

Bares y restaurantes de Santa Fe: bajó un 23% el consumo y los precios rondan el 30% de aumento

Maiquel Torcatt / Aire Digital

Los incrementos en las materias primas, entre los que se cuentan los alimentos y las bebidas, pueden darse tanto de manera semanal como quincenal. Este contexto deja muy por debajo el nivel de rentabilidad de los comerciantes.

En los primeros tres meses del año los propietarios y comerciantes aplicaron aumentos que van desde el 20% al 30%. «Nosotros nos mantenemos dentro de la línea de aumentos —explica Chiarelli—. Pero estamos casi al límite, esperando ver cómo se estabiliza la situación porque no tiene fin».

Respecto a la inflación, el referente del sector aseguró que es un aspecto complejo de abordar, ya que en el contexto actual no se pueden realizar proyecciones exactas a futuro. El incremento desigual de la materia prima también dificulta contar con valores reales.

«Nosotros no podemos trasladar los aumentos reales directamente al plato final o a la bebida», aseguró. El referente aseguró que ha sido «extraño» acostumbrarse a la dinámica de suba de precios. Sin embargo, el mercado interno de consumo colabora para seguir teniendo clientes. “La proyección para nosotros, hoy si bien no es la mejor, no son los mejores años de la gastronomía, pero tampoco es un momento de crisis”, finalizó Chiarelli.

Hoy los clientes cuidan mucho el bolsillo al momento de salir.

Hoy los clientes cuidan mucho el bolsillo al momento de salir.

Nueva nocturnidad en Santa Fe: la gastronomía no quiere límites

Desde la Cámara de Bares confirmaron que desde la implementación de la nueva ordenanza de nocturnidad no recibieron ningún tipo de reclamo de parte de los empresarios en torno a su aplicación. En ese sentido aseguró que hay espacios que a partir de la modificación de la ordenanza se vieron beneficiados cuando antes surfeaban en medio de un gris. «Hay casos en los que hoy se les permite que sea un pub y la gente pueda bailar dentro. Hay una cuota a favor», aclaró. Por otro lado, aseguró que la implementación de la nueva norma es reciente, pero se aplica de manera paulatina.

«Desde nuestro punto de vista la actividad no quiere tener límites dentro de los servicios, pero también entendemos que hay que regularla porque en realidad la nocturnidad se basa en pilares fundamentales como el uso de espacio público y la insonorización de los locales para que no afecte la contaminación auditiva», sostuvo Chiarelli.

Sobre el cambio de los horarios, aseguró que estos se aplican en relación a las estaciones del año. «Un bar que en invierno cierre las partes exteriores a las 2 de la mañana no lo vemos mal, porque internamente el bar tiene beneficios», explicó el entrevistado.

El mejor restaurante de carnes del mundo es una parrilla argentina, según un prestigioso ranking británico

Fuente: Infobae – Había salido segunda en el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants por dos años consecutivos. En la edición 2023 Don Julio terminó en la cima. La palabra de su fundador en exclusiva con Infobae

En algún lugar se juntaron una tradición bien argentina y lo mejor de la alta cocina, y entonces, se creó Don Julio. Somos campeones otra vez. Y no, no hablamos de la hazaña mundialista de la Selección Argentina. El multipremiado restaurante de Palermo que esta semana estuvo en boca de todos por el furor que produjo la visita de Lionel Messi, vuelve a ser noticia: por primera vez una parrilla argentina se consagra como la mejor en el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants. El año pasado había quedado en el segundo lugar de esta lista.

Reapertura Parrilla Restaurante Don Julio - Buenos Aires, Argentina (Foto: Franco Fafasuli)

Se trata de la cuarta edición de un ranking elaborado por la firma británica Upper Cut Media House para cuya producción cuenta con un grupo de editores y especialistas independientes que evalúan entre 700 y 800 restaurantes de carne de todo el mundo por año.

El objetivo de este ranking es “ofrecer un escenario adecuado para el producto honesto y de alta calidad de la carne”. Uno de sus cofundadores es el crítico gastronómico inglés James Byron quien también publica un ranking mundial de carnes premium.

Aún tratándose de un local de alto nivel en calidad y precios, siempre está completo. El lugar trabaja con reservas y ofrece, además de una comida de la mejor factura un ambiente alejado (Franco Fafasuli)Aún tratándose de un local de alto nivel en calidad y precios, siempre está completo. El lugar trabaja con reservas y ofrece, además de una comida de la mejor factura un ambiente alejado (Franco Fafasuli)

“Nos hace muy felices que el mundo valore la identidad de la cocina argentina: no solo una cocina que genera restaurantes exitosos, sino una que se celebra y disfruta en las casas de los argentinos”, dijo emocionado por el reconocimiento Pablo Rivero, su fundador, en diálogo con Infobae.

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En segundo puesto quedó el ganador del año pasado, el restaurante Hawksmoor de Londres. Mientras que American Cut Tribeca de Nueva York quedóposicionado en el tercer lugar.

Los organizadores argumentaron las razones del triunfo del restaurante Don Julio de Buenos Aires, dirigido por Rivero y el chef ejecutivo Guido Tassi: “Trabaja exclusivamente con carne de origen argentino de las razas Aberdeen Angus y Hereford procedentes de su propio programa de cría sostenible”, indicaron.

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Y afirmaron queel de Don Julio es “uno de los mejores productos disponibles en la actualidad por las cortas rutas de transporte de la mercadería, la crianza respetuosa de los animales en ganadería extensiva y la alimentación a base de pasto natural, entre otros factores”.

Don Julio lleva abierta más de dos décadas (Franco Fafasuli)Don Julio lleva abierta más de dos décadas (Franco Fafasuli)

El top 10 lo completan Carcasse -Bélgica- en el puesto 4-; Bodega El Capricho -España- en el puesto 5; FX Buckley -Irlanda- en el puesto 6; I due Cippi -Italia- en el puesto 7; Rockpool Bar & Grill -Sidney- en el puesto 8; Lana -Madrid– en el puesto 9- y Bazaar Meat -Las Vegas- en el puesto 10.

Solo otro restaurante argentino entró en el ranking: se trata de La Cabrera que quedó posicionado en el puesto 48. Y hay dos sudamericanos más: A Figureira Rubaiyat de San Pablo en el puesto 50 y Tributo de Quito en la posición 79.

La historia del mejor restaurante de carnes del mundo según World’s 101 Best Steak Restaurants

Un edificio de finales del siglo XIX y emblema del barrio de Palermo es el escenario de esta inmersión en la cultura argentina. En Don Julio, la parrilla cobra protagonismo y todo combina a la perfección para que los comensales descubran la cocina que representa a nuestro país (Franco Fafasuli)Un edificio de finales del siglo XIX y emblema del barrio de Palermo es el escenario de esta inmersión en la cultura argentina. En Don Julio, la parrilla cobra protagonismo y todo combina a la perfección para que los comensales descubran la cocina que representa a nuestro país (Franco Fafasuli)

El local ubicado en Guatemala 4699 goza de mucho reconocimiento internacional. Según The World’s 50 Best Restaurants, el ranking internacional más prestigioso en materia gastronómica, esta parrilla ocupa el puesto 14 entre los mejores restaurantes del mundo (de todas las especialidades). El éxito internacional que recibió la cocina a cargo Tassi hizo que, para varias celebridades que visitaron la Argentina, se convirtiera en una parada obligatoria

Se trata de un proyecto familiar que data del año 1999, cuando la familia Rivero abrió está parrilla con un mandato al que no renunciaron nunca: la calidad del producto. A 50 metros del restaurante, sobre la calle Gurruchaga, se ubica la carnicería de Don Julio. Aunque no está abierta al público, el oasis donde se estaciona la carne que luego terminará sobre las brasas nos recibe a temperaturas bajo cero.

El éxito internacional que recibió la cocina a cargo de Guido Tassi hizo que, para varias celebridades que visitaron la Argentina, se convirtiera en una parada obligatoria (Franco Fafasuli)El éxito internacional que recibió la cocina a cargo de Guido Tassi hizo que, para varias celebridades que visitaron la Argentina, se convirtiera en una parada obligatoria (Franco Fafasuli)

La reseña del ranking World’s 101 Best Steak Restaurants dice que “el restaurante ha ganado reconocimiento mundial por sus excelentes carnes a la parrilla, excelente servicio y ambiente cálido y acogedor”. También destaca la calidad de cortes como el bife de chorizo y el lomo y afirma que la parrilla a leña de Don Julio logra “un sabor ahumado y un exterior carbonizado, mientras mantiene la carne jugosa y tierna de una manera distintiva”.

Sin embargo, resalta que además de los platos de carne, el restaurante ofrece una variedad de guarniciones orgánicas, “como verduras de temporada a la parrilla, tomates reliquia con un sabor irresistiblemente bueno y ensaladas”. Y continúa: “La lista de vinos también es impresionante, con una amplia selección de vinos argentinos, que incluyen posiciones inigualables de Malbec orgánico, Cabernet Sauvignon y Torrontés que Argentina tiene para ofrecer”.

Además subraya queDon Julio es “un destino de visita obligada para todos los amantes de la carne y los amantes de la comida que visitan Buenos Aires”.

Orlando González, el guardián de los secretos de Banchero. “La pizza tradicional argentina es de molde”

Fuente: La Nación – Estudió Medicina y fue jugador de fútbol profesional hasta que descubrió su vocación y se transformó en maestro pizzero del legendario restaurante nacido en La Boca en 1932

Ni masa madre, ni neoyorquina, ni ninguna otra moda. Para Orlando González, la pizza es al molde o a la piedra, y no hay más que hablar. Lo dice con autoridad. Si bien estudió Medicina y jugó al fútbol de forma profesional, su lugar en el mundo lo encontró delante del horno. Con 32 años de experiencia en el rubro, es el maestro pizzero de Banchero. Es, también, el guardián de los secretos de este legendario establecimiento abierto en 1932 en La Boca; secretos que aprendió trabajando junto a su antecesor, don Hilario Gómez, y que hoy enseña a quienes se suman al equipo.

“El sabor de la pizza de Banchero es el mismo ahora que cuando yo entré, porque está la familia atrás. Ellos vienen y prueban la pizza”, cuenta Orlando, platense de 54 años, que “jugó” en todos los puestos del restaurante: en la bacha, en la barra, en el salón, en la caja y, por supuesto, en la cocina. Y que llegó a uno de los indiscutibles templos de la pizza, de forma casual, a través del fútbol.

Con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde jugó de joven
Con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde jugó de jovengentileza

–¿Cómo te acercaste a la cocina?

–Fue sin querer. Yo jugaba al fútbol. Primero en Gimnasia y Esgrima de La Plata, y después jugué en Paraguay. Cuando nació mi hijo y me instalé en Capital Federal, empecé a trabajar en el Ministerio de Educación. Mi cuñado era mozo. “Llevame a trabajar”, le decía yo y él me respondía: “No, esto no es para vos”. Hasta que un día me llevó y entré a trabajar en una pizzería que estaba en Ecuador y Paraguay, Angie, que hacía pizza libre. Entré a laburar y pregunté: “¿Quién es el que más gana acá?”. Era el maestro pizzero, así que dije: “Quiero ser pizzero”, y ahí descubrí que me gustaba la cocina. Hasta ese momento, no sabía nada de nada; sólo jugaba al fútbol y estudiaba.

–¿Qué estudiabas?

–Medicina. Pero dejé en segundo año, cuando debuté en primera. Un gran error. En Gimnasia jugué 10 años, de los 10 a los 20, y llegué a jugar tres partidos en primera en el torneo 86/87; después quedé libre y me fui a jugar a Paraguay, a Sol de América.

–¿Cómo llegaste a Banchero?

–En Angie trabajé un tiempo, y después pasé a otra pizzería, ya dentro de la cocina. Y al mes ya estaba sacando pizzas. Después me fui a Palermo, a Gipsy, en Charcas y Serrano, que vendía muchísimas empanadas. Ese año fui a jugar un picado y uno de los chicos, que jugaba para el equipo de Radio Continental, me conectó con el equipo de Víctor Hugo Morales. Empecé a jugar con ellos y en el 91 jugamos contra el equipo campeón del sindicato de pizzeros y pasteleros. Le clavé dos goles. Me le acerqué al técnico después del partido y le dije: “¿No necesitás jugadores?”. “¿Me estás cargando?”, me preguntó. “No, para nada, ¡yo soy pizzero!”. Y ahí empecé a jugar para el equipo de una pizzería que se llama Muraroa. Ese año, el dueño de Muraroa agarró la gerencia de Banchero y me llevó a laburar con él.

En la cocina de Banchero, en avenida Corrientes
En la cocina de Banchero, en avenida CorrientesManuel Cascallar

–¿En qué local empezaste?

–En el de Once. Pero un día faltó uno de los pizzeros en el de Corrientes y me trajeron acá por una semana. Y ahí me quedé. En 2005 salí campeón en el campeonato que hace Apyce (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina). Pero en 2006 me cansé de cocinar para gente que no conocía, y charlé con Diego Banchero. “Vos estás loco, sos el mejor pizzero”, me dijo. Pero igual me terminé yendo por un tiempo. Después volví, pero ya haciendo otras cosas, enseñándoles a los chicos que querían ser pizzeros y trabajando en las aperturas de los nuevos Banchero, como el de Pilar o el de Miami. Hoy en día soy el gerente.

–¿Cómo fue la experiencia de abrir un Banchero en Miami?

–Fue duro porque los chicos de allá no trabajaron en cocina desde chicos, y cuando entré, no sabían nada. Tuve que empezar de cero. Por suerte Germán, que hoy está a cargo de la cocina en Miami, aprendió muy bien. Pero él antes laburaba en Johnson & Johnson, en ventas, y sabía hacer hamburguesas nada más, porque había trabajado en un local de hamburguesas. De pizza y empanadas, no sabía nada.

–¿Por qué creés que se destaca la pizza argentina en Miami?

–Es muy distinta a la de Estados Unidos. Tuve que hacer un trabajo con la muzzarella de allá, porque es más consistente: se te enfría la pizza y queda dura. Gracias al asesoramiento y las charlas con maestros muzzarelleros argentinos hice un trabajito con la muzarellla y hoy sale igual que la de acá. Con lo que me comí un garrón fue con los condimentos, porque acá el ají molido no es muy picante, y allá sí. ¡Te mata, no sabés lo que es el pimentón! El primer picadillo para empanadas que hice allá era incomible. Después conseguimos un lugar que importaba condimentos de la Argentina.

Campeón en 2005, del campeonato argentino de la pizza y la empanada
Campeón en 2005, del campeonato argentino de la pizza y la empanada gentileza

–¿Qué fue lo primero que aprendiste de cómo hacer pizza?

–Lo primero que aprendés es a amasar. Pero después me perfeccioné. Yo me recibí de maestro pizzero en el sindicato y ahí empecé a sacar mejor las cosas. Además, curso de cocina que había, yo lo hacía. Me capacité bastante.

–¿Cuando entraste a Banchero qué te contaron de su historia y de sus secretos para hacer la pizza?

–Me contaron que eran los creadores de la fugazza. Cuando entré yo estaba estudiando pastelería, ya era pizzero, no maestro pizzero, que es distinto –hoy en día cualquiera hace una pizza y dice que es maestro pizzero–. Entraba a las 3 de la mañana para trabajar como ayudante de pastelero, y después, a las 9, me pasaba a la pizzería. Ahí estaba con el maestro pizzero don Hilario Gómez, que se jubiló en Banchero. Al lado de él fui aprendiendo cosas, porque era él el que tenía la técnica.

–¿Qué te enseñó?

–El método que le damos a la cebolla, por ejemplo. Y la salsa: la mayoría de las pizzerías no la cocinan, pero acá sí. También me explicó cómo apurar una pizza… Era un capo don Hilario.

Pizzería Banchero de La Boca, en el año de su apertura: 1932
Pizzería Banchero de La Boca, en el año de su apertura: 1932

–¿Y qué es lo primero que enseñás vos cuando llega alguien nuevo a la cocina?

–La limpieza. Y a ser ordenado para trabajar. Siendo ordenado y limpio, te sale solo.

–¿Del amasado qué cosas son importantes?

–La humedad. Es algo primordial en la pizza. A mayor humedad, la levadura trabaja más rápido.

–¿Qué tiene de particular la pizza de Banchero?

–El sabor. Es igual desde que yo entré. Don Hilario me lo pasó a mí y yo se lo pasé a los chicos. Además siempre se usa buena mercadería. Y acá siempre está la familia Banchero.

–¿Vienen a la pizzería?

–Vienen y prueban la pizza. Tanto Diego como el padre. Que el sabor sea siempre el mismo tiene mucho que ver con que esté la familia presente. Ellos conocen todos los sabores, desde chicos comieron pizza de Banchero… ¿qué les podés discutir del sabor?

Pizza en la barra de Banchero
Pizza en la barra de BancheroManuel Cascallar

–En todos estos años en Banchero, ¿metiste cambios?

–Yo metí la pizza de jamón y ananá, que cuando entré no se vendía.

–Jamón y ananá, polémico, ¿no?

–La fui poniendo de a poquito. También la de rúcula y una caprese.

–Y cuando hacés esos cambios ¿el habitué se queja?

–El tradicional no reacciona bien. Acá viene a comer gente grande y me dice: “A mí traeme una muzzarella, una fugazzeta y un moscato. Nada más”. Es gente tozuda a veces. Pero también, ¿viste la pizza de ahora? La de masa madre… A mí sinceramente no me gusta. Aparte tiene mala apariencia: toda deformada. En mi época de pizzero, la pizza era bien redondita, correcta, con presencia. Por la vista entra la comida.

–Las pizzas hoy de moda, como la neoyorquina, por ejemplo, ¿te gustan?

–¿Vos la comiste? Es malísima. Es como la de Ugi’s. Lo digo con todo el respeto, porque laburó y labura mucha gente en Ugi’s. ¿Y te acordás cuando llegó Pizza Hut a la Argentina? La gente la compraba hasta que se dio cuenta de que le estaban vendiendo cualquier cosa. Y se fue. La pizza tradicional es la de molde, y después, a la piedra. La pizza argentina es buena.

–¿Por qué es tan buena nuestra pizza?

–El secreto está en la masa. Tenemos muy buena harina y muy buena muzzarella. Tenemos materia prima buenísima. Hace unos años, en el noventa y pico, había venido el campeón mundial de la pizza, un tano, no me acuerdo el nombre. Vino a dar una charla a todos los pizzeros que estábamos afiliados en el sindicato, y pensaba que nosotros éramos indios. Pero cuando nos vio trabajar se quería morir, se resorprendió. Hoy los pizzeros argentinos somos muy requeridos fuera del país.

–¿A vos te tentaron para irte?

–Me tentaron de España y de México. Fueron a comer a Banchero y pidieron hablar conmigo. Pero yo me quedé por mis hijos, que eran chicos.

–¿Qué pizzas te gustan a vos?

–Me gusta la pizza a la piedra, por lo general la de muzzarella. Y la fugazzeta también. Soy clásico.

–Se dice que cuando uno va a una pizzería que no conoce tiene que pedir de muzzarella, ¿estás de acuerdo con esa idea?

–¡Claro! No hay otra, ahí podés ver realmente qué calidad de queso usan. En otras te lo disfrazan, y eso cambia el sabor.

Pizzamanía 2023: más de 50 pizzerías de Buenos Aires ofrecerán combos de pizza y bebida por $ 1.500

Fuente: Clarín Gourmet – Durante 3 días, las mejores variedades de locales porteños especializados en formatos no tradicionales. Cómo reservar lugar.

Napoletana, neoyorkina, pinsa romana, al corte, a la parrilla, de masa madre, Chicago y Detroit style, porteña 2.0, entre otras: durante tres días los fanáticos de las nuevas pizzas podrán degustar decenas de variantes de su comida favorita a un precio promocional: $ 1.500 el combo con bebida incluida. 

La cita es a partir del martes 21 y hasta jueves 23 de marzo, desde las 20 a las 23, en locales que proponen una alternativa a la típica e histórica pizza porteña como es el caso de la cadena Hell’s, Napul’è, Callaci y Sbarro.

Los combos de pizza más bebida ya se pueden comprar de manera anticipada por $ 1.500 a través de la página web de Passline (https://www.passline.com/sitio/pizzamania). Cada combo se canjea con un QR que llega por e-mail y que debe presentarse en el día y lugar seleccionado.

Esta actividad cuenta con el apoyo del programa del gobierno de la Ciudad BA Capital Gastronómica. Leandro Volpe, periodista, influencer y referente de la comida rápida de calidad, fue el encargado de seleccionar a las pizzerías no tradicionales.

Qué comer en las pizzerías que ofrecen promociones en Pizzamanía

Alcahuete

Alcahuete en Palermo. Alcahuete en Palermo.

2 porciones de pizza a la bolognesa + agua o gaseosa.

Av. Scalabrini Ortiz 1335, Palermo.

Ammaza​

Pinsa Peperonata (base tomate, lomito ahumado, mix de morrones y aliño de oliva negra) + vermouth rosso o bianco o piccolo spritz.

Honduras 5761, Palermo.

Antonios Pizza

Pizza Nduja (Pomodoro, fior di latte, albahaca, aceitunas negras y provola ahumada + vermú Cinzano. 

Tacuarí 76, Microcentro.

Brucia

Muzzarella (Salsa Pomodoro, muzzarella, orégano y oliva) + gaseosa o agua.

Ramon Freire 1302, Colegiales.

Callaci

Callaci en Colegiales. Callaci en Colegiales.

Margherita (Tomate italiano, mozzarella fior di latte, parmesano y pesto de albahaca).

Ramon Freire 1302, Colegiales.

Cincinnati

Pizza Margherita + 1 bebida sin alcohol a elección (agua, agua saborizada o gaseosa).

Esmeralda 924, CABA.

Cosi Mi Piace

Margarita Pesto: Mozzarella fior di latte, Pomodoro, Pesto + Pesto.

El Salvador 4618, Palermo.

Data​

Pizza Margarita al horno de barro con masa de fermentación natural + agua o gaseosa.

Julián Alvarez 2489, Palermo.

Eléctrica Pizza

La Pizza de Eléctrica. Pizzamanía. La Pizza de Eléctrica. Pizzamanía.

Potato (Papas asadas con romero, muzzarella y parmesano) + Stella Artois de 473 cm3.

Julián Álvarez 1295, Palermo

Francisca del Fuego

Napoles (Salsa de tomates biodinámicos infusionados con albahaca y ajo, muzzarella, parmesano, tomates cherrys confitados y pesto) + 1 pinta de Grolsch.

Av. Infanta Isabel 110, Las Cañitas

Growlers​

Pizza de 4 porciones (queso mozzarella, salsa de tomate, provolone crispy, miel especiada y verdeo fresco) + cerveza tirada o tinto tirado o gaseosa.

Gurruchaga 1450, Palermo y Av. Sta. Fe 1430, Recoleta. 

Hell´s

Una de las slice de pizza de Hell's. Una de las slice de pizza de Hell’s.

1 slice de Obama (mozzarella y pepperoni) y 2 slices de Napoleta (napolitana con crema de burrata) + Gaseosa o pinta de cerveza Imperial.

Av. San Juan 3400, Boedo; Asunción 4187, Devoto; Soldado de la Independencia 1073, Las Cañitas; Reconquista 1040, Microcentro; Humboldt 1654, Palermo; Córdoba 2100, Recoleta; Av. Callao 2034, Retiro; Tinogasta 3218, Villa del Parque.

Romagnoli

Pizza Margarita (salsa de tomate, mozzarella y albahaca) + lata línea Pepsi.

Av. del Libertador 292, Retiro

La Épica

La pizza de La Épica. Foto: Fernando de la Orden. La pizza de La Épica. Foto: Fernando de la Orden.

Pizza Napolitana (mozzarella, pomodoro e pomodoro fresco) + agua o gaseosa. 

Av. Melián 4092, Saavedra

La Estrella Federal​

Pizza al Corte Meatball Parmegiana Hero (pizza fusión estilo romana y argentina con salsa de tomate especial, muzzarella, albóndigas con menta y echallottes, Parmesano gratinado, albahaca y pesto) + bebida.

República de Eslovenia 1831, Palermo.

La Fina

Pizza Napolitana (mozzarella, pomodoro e pomodoro fresco) + agua o gaseosa.

José Hernández 1395, Belgrano

La Porta Nera​

La Porta Nera. Pizzamanía. La Porta Nera. Pizzamanía.

Pizza Napoletana de Rúcula y Parmesano + Media pinta o gin tonic.

Thames 1971, Palermo.

La Santa

Pizza Napolitana (mozzarella, pomodoro e pomodoro fresco) + agua o gaseosa.

Pedro Morán 3800, Devoto

La Zarpada

La pizza de La Zarpada. La pizza de La Zarpada.

Pizza Margherita + cerveza Schneider. 

Guise 1873, Palermo

Mil y Pico

Fugazzeta confitaba de cabra (mozzarella, queso de cabra cremoso, cebolla confitada y ají molido de Cachi) + gaseosa o pinta de Imperial. 

Av. de los Incas 5499, Parque Chas y Av. Dorrego 1194, Chacarita

Napo​

Pizza Napo (Tomate italiano, muzzarella fior di latte, provola ahumada, tomates cherrys y pesto de albahaca) + Vermut.

Araujo 174, Liniers.

Napule Pizza

La pizza de Napule. Foto: Fernando de la Orden. La pizza de Napule. Foto: Fernando de la Orden.

Margherita (salsa de tomate, fior di latte y albahaca) + gaseosa o agua saborizada o cerveza. 

José A. Terry 300, Caballito y Quesada 1605, Nuñez.

Nuvola Pizza

Pizza La Regina Bianca (Provola ahumada , mascarpone, queso azul, fior di latte y chips de parmesano) + gaseosa línea Coca o agua saborizada o agua sin gas. 

Reconquista 479, Microcentro y Av. Larrazábal 206, Liniers.

Piano Alto​

​Pizza Diavola con: Pomodoro italiano, Muzarella Fior di latte, Longaniza calabreza + Martini Rosso.

Av. Crámer 3140 1 A, Nuñez.

Pomodoro​

Pomodoro. Pizzamanía. Pomodoro. Pizzamanía.

Napolitana con Salsa de tomate, mozzarella, Cherry’s, stracciatella y pesto de albahaca + Dos cañitas de Stella.

Av. Crámer 3010, Belgrano y Delgado 903, Colegiales. 

Power Up

Pizza Amatriciana Individual: Pizza de 4 porciones con queso muzzarella, queso parmesano, panceta y pepperoncino italiano + 1 gaseosa.

Honduras 5640, Palermo

Rebelde by Kentucky​

Margherita Tonda romana + lata de gaseosa.

Costa Rica 5595, Palermo

Sbarro​

Sbarro en Pizzamanía. Sbarro en Pizzamanía.

1 slice Pepperoni + 1 slice margherita + vaso de gaseosa (pedido especificar).

Av. Corrientes 1267, Centro.

Sunny

Margarita + 1 lata de gaseosa.

Mercedes 4120, Devoto

Foodtrucks: la gastronomía que se afirma en Mendoza


Fuente: Los Andes – Emprendedores eligen este negocio porque implica una estructura menor de costos que un local gastronómico. Varias marcas mendocinas se han sumado a la movida.

La gastronomía es uno de los sectores más dinámicos de la economía y un importante generador de fuentes de empleo, está en constante trasformación y se nutre desde los sabores diferenciales que se plasman en una carta de alimentos hasta la novedad que es aplicada en el desarrollo de su propuesta, de su formato, de su nicho. El objetivo es simple: generar un clima agradable que atraiga el interés del público, y ahí es donde entra un negocio que se consolida, los foodtrucks. Su estructura, menor a la de un restaurante convencional, atrae a varios emprendedores, pero es importante conocer del rubro y armar un plan de negocios.

Antes de entrar en detalles, en Mendoza, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), gastronomía, hotelería y comercio a 2022 representaban el 21,7% del Producto Bruto Geográfico. Para entender su impacto, como ejemplo basta con recorrer las principales avenidas de la ciudad para observar las marquesinas o espiar al paso el movimiento en las mesas al aire libre.

La gastronomía, en su particularidad como sector de servicios, es un terreno fértil para el desarrollo de nuevas propuestas y emprendimientos, que parten desde las planchas de fast food hasta los restoranes de alta gama. En nuestro recorrido no hay que dejar de tener presente que más de 3,5 millones de turistas visitaron la provincia durante 2022 y que la diversidad en la oferta en uno de nuestros grandes atractivos.

Las cocinas nómades

“Somos netamente gastronómicos”, sostiene Federico Dolinsky, un fuerte impulsor de YEKA, un espacio a cielo abierto donde conviven 9 food trucks, en Avenida Juan B. Justo. Así, quien llega al lugar mientras recorre el predio puede elegir entre distintos carros y ofertas. Incluso si va un grupo de amigos no hace falta que todos pidan en el mismo carro, sino que la oferta va desde pizzas y hamburguesas hasta tacos y comida vegana.

La idea fue importada desde el nordeste de Brasil, de la ciudad de Natal, donde Dolinsky vio, en la Avenida Punta Negra, que había uno de estos parques cada 10 cuadras. “Si bien hay una diferencia con el clima, que es más estable, trajimos la idea a Mendoza y abrimos el primer parque de estas características en 2019, en Guaymallén”, comenta –sin ocultar su acento cordobés- Federico, mientras que a sus espaldas en los carros abiertos la gente trabaja preparando pedidos para el Take away, es decir, llevarse la comida para comer en otro lugar.

Dolinsky, junto a los hermanos Samir y Farid Massud, es miembro fundador de la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (Amegam), una entidad sin fines de lucro que nació en 2016 y que en el presente nuclea a 45 socios bajo el precepto de generar un impacto positivo en lo económico, social y también ambiental. Caravana que avanza con propuestas divididas en seis categorías: Fast food, Comidas del Mundo (comida étnica), Gastronomía Criolla, Veggie, Vegan, Saludable y Celíacos; Vino, Cerveza, Tragos y Licuados; Cafetería, Pastelería y Helados.

Los food truck se han convertido, en los últimos años, en parte del paisaje urbano que ofrece la provincia, desde aquellos camioncitos de helado en el Parque General San Martín a los socios esperados en los grandes eventos en nuestra provincia. A su vez, son un tema de mucho interés para los emprendedores que deciden aventurarse en el mundo de las cocinas ambulantes.

“Son unidades de negocio muy rentables, porque en una economía tan compleja como lo es la argentina, estos emprendimientos, con una pequeña estructura y el riesgo que implica tener una mala noche, permiten lograr un margen de ganancia”, explica Federico. En intenernet, una unidad nueva preparada de 4 metros de largo y 1,80 de ancho, lista para comenzar a trabajar se ofrece a partir de los US$ 12.000.

El empresario cuenta que son “estructuras más familiares”, que poco tiene que ver con la dinámica de un restaurante, que demanda mayor empleo y es más difícil de sostener. Una comparación que realiza desde la experiencia personal, porque además del food truck Black Pizza (que se diferencia por la masa negra), es propietario de Pasta Amore, en la Barraca, y otras unidades en distintos departamentos del Gran Mendoza dedicados al delivery.

Sobre las preferencias de la gente, Dolinsky comenta que la carne es un concepto que está muy arraigado entre las preferencias del cliente, “hoy el carrito de hamburguesas, trabajando con dos personas, no da abasto porque está sacando en promedio 60 hambuerguesas por noche, entre las 20 y las 23 en las que está abierto el parque para take away”.

Cada carro, una marca

Queremos tener más espacios para que los food truck puedan tener trabajo. En mi caso, que también tengo un restaurante árabe, con el food truck fue más fácil comenzar a moverse y salir adelante porque los costos estructurales son distintos. Se puede llegar a sobrevivir de otra manera”, sostuvo Samir Massud a Los Andes sobre la crisis que provocó la pandemia. Las cocinas en los carros mostraron un cierto grado de flexibilidad y una adaptación más rápida a la demanda del take away.

Algunas marcas han renovado la grilla de propuestas asociadas a Amegam. Un caso es el de los helados Guapalettas a cargo de Inés Moretti. “Luego de iniciar en Mendoza con dos puntos de ventas fijos en Mendoza Plaza Shopping y Palmares Open Mall, decidimos entrar al mundo de los Food Truck, para participar de ferias y eventos de más de 500 personas”, sostienen en su presentación en la categoría cafetería, pastelería y helados.

Otro caso relevante, en el mismo rubro, es el la fábrica de alfajores Entre Dos que desde 2019 está asociado a Amegam para ampliar la red de puntos de venta al público. En la página oficial de Café y delicatessen Store S.A. detalla nueve locales, de los cuales tres denomina “swett trucks”, ubicados en el Aeropuerto, el Parque y el Mendoza Plaza Shopping.

“La costumbre de comprar comida al paso es un segmento que está en permanente renovación. Cada vez son más las empresas y marcas que apuestan por este nuevo concepto adaptando sus productos y servicios a la demanda. Como emprendedores que trabajamos a la vanguardia de las tendencias de consumo, es que lanzamos nuestro Entre Dos Sweet Truck”, destacan desde la compañía.

En San Martín es conocida la pizzería de Walter Grilli. El empresario gastronómico y deportista de pesas inauguró una sucursal móvil de “Pizzeria mayo” para incursionar también en los camiones de comida. “En 2019 logré el objetivo y armé un food truck, empecé a trabajar en los festivales y en los grandes eventos. Había programado un calendario de eventos a donde ir pero todo se paró por la pandemia”, señaló el deportista, que administra la empresa que había fundado su madre en 1970.

Con la pandemia, para afrontar la crisis, Grilli dejó su carro estacionado y rápidamente pensó en armar un nuevo carro con un horno a leña para seguir amasando, cocinando y trabajando en la modalidad de delivery.

De los dulces a las cocinas

Federico Dolinsky es empresario gastronómico y desde hace 10 años comenzó a incursionar y desarrollar a prueba y error un modelo de negocio para los food trucks en Mendoza. “El primer negocio que tenía era el de los carros de golosinas a granel en los shoppins, nosotros inventamos ese formato y luego lo llevamos a los eventos y fiestas privadas también”.

“En esos cruces nos conocimos con Samir, que hoy es el presidente de Amegam, y decidimos arrancar con la asociación. Mi primer propuesta en el food truck fue Pasta amore, ya tenía el restaurante y decidí volcarlo a este modelo de negocio también. Pero no era nada fácil poder adaptarlo a un food truck ni poder atender una alta demanda de evento, cuando teníamos que sacar una mayor cantidad de comida, porque es muy complicada la pasta y nos volcamos a la pizza”, recuerda.

Dolinsky detalla que después desarrollaron el concepto de Black pizza, “de cocinar con una masa negra”, y sonríe porque, luego de mucha prueba y error para poder agregarle el carbón activado al amasado, “la gente nunca se acostumbró al producto, a comer una masa negra porque creía que estaba quemada”.

El empresario de origen cordobés sostiene que la innovación es parte del atractivo del segmento de los food truck, “Ahora estamos trabajando a partir de una masa madre una napolitana, con una rodaja de tomate en el interior. Es un nuevo concepto, que ha tenido buena aceptación. También avanzamos con la comida mexicana, que tiene una variedad muy grande y con las pastas”.

Un valor diferencial

Como todo emprendimiento, toda nueva aventura, el paso seguro al éxito está dado por un plan. Si bien los costos de administrar un food truck son más bajos que los de un restaurante, para poder revalorizar el esfuerzo que requiere la inversión y para administrar de una forma más eficiente el trabajo se requiere de contar con un plan de negocio. “Es muy importante, nosotros en Arabian food (como pionero en el modelo de negocios de Mendoza) nuestro plan de negocios estaba bien definido”, explicó Samir Massud.

El presidente actual de Amegam agregó que “al ser una moda, hoy en día muchos emprenden en un food truck, pero luego no saben cómo mantenerlo o hacerlo crecer. Es como cualquier negocio, lo recomendable es siempre planificar el paso siguiente para que puedan prosperar en negocio y también en el tiempo”. En definitiva, objetivos claros pueden ser el mayor diferencial al invertir en un food truck, porque este segmento puede ser una gran oportunidad para cualquier empresario o emprendedor en la industria gastronómica.

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