Fuente: TSJ – El histórico Gran Hotel Provincial atraviesa un proceso de mejoras mientras crece el interés de inversores locales y cadenas internacionales que buscan quedarse con la concesión. La licitación se abriría en los próximos días.
El emblemático Gran Hotel Provincial permanece cerrado al público, pero lejos de estar abandonado. Por estas semanas, el edificio está siendo sometido a un proceso de mejoras con el objetivo de modernizar sus instalaciones y hacerlo más atractivo para futuros inversores.
Desde el Ministerio de Turismo informaron que, aunque el hotel fue devuelto en excelente estado por la anterior concesión, se decidió realizar trabajos adicionales que podrían extenderse por aproximadamente dos meses. La intención es potenciar la comodidad y el valor estético del lugar antes de iniciar el nuevo proceso de licitación.
Actualmente mantienen vigilancia permanente en el predio y que ya comenzaron a recibir visitas de potenciales interesados. Entre ellos, destacó la presencia reciente de un empresario hotelero de La Rioja y aseguran que también hubo contactos con cadenas internacionales que manifestaron su interés en el espacio.
«Cada posible inversor tiene la oportunidad de recorrer el hotel y conocer en detalle las condiciones actuales. A partir de ahí, podrán proyectar sus propias propuestas de mejora», explicaron desde la cartera provincial.
Aunque no trascendió la cantidad exacta de empresas interesadas, se sabe que hay tanto grupos sanjuaninos como compañías extranjeras en carrera. Algunos de los interesados tienen experiencia en hotelería, mientras que otros estarían buscando incursionar por primera vez en este tipo de emprendimientos.
Respecto a la apertura del llamado a licitación, las autoridades aseguraron que el proceso formal se pondrá en marcha muy pronto, posiblemente en los próximos días.
Mientras tanto, en la fachada del hotel, un cartel anticipa la novedad: «Muy pronto, reapertura», una promesa que empieza a tomar forma con las gestiones que ya están en marcha.
Fuente: Canal 26 – Ubicado en un gran bosque de Ituzaingó, Thays Parque Leloir es un lugar ideal para realizar una escapada de fin de semana.
Thays Parque Leloir, un nuevo y sofisticado polo gastronómico, representa una oportunidad única de disfrutar actividades al aire libre mientras se disfruta de una comida deliciosa. Ubicado dentro de un predio de 2,5 hectáreas, propone usos múltiples combinando gastronomía, hotelería, oficinas, viviendas y locales comerciales con sectores parquizados.
Con más de 200 árboles de diversas especies, este exclusivo complejo está ubicado dentro un bosque centenario. Esto, sumado a su diseño arquitectónico y paisajístico, significa un sitio ideal para visitar en familia.
Ofrece locales comerciales gastronómicos, oficinas y un Hotel. Foto: Instagram @thaysparqueleloir
Una vez que las personas llegan a la avenida Martín Fierro 3361, Ituzaingó, se topan instantáneamente con un conjunto de edificaciones aisladas que conforman los locales comerciales gastronómicos con sus propias expansiones de decks de madera al aire libre y mobiliarios exteriores.
A su vez, estas edificaciones interactúan entre sí mediante un conjunto de pasarelas peatonales rodeadas de vegetación en un entorno natural, agreste y arbolado siendo una propuesta ideal de escapada de fin de semana durante la primavera y verano.
Gastronomía de primera. Foto: Instagram @thaysparqueleloir
Por si todo esto fuera poco, algunos de los locales cuentan con sus propias terrazas accesibles con mobiliario de exterior ofreciendo al cliente la posibilidad de disfrutar de su oferta gastronómica con vistas inmejorables al predio y la naturaleza.
Los mejores platos para degustar en Thays Parque Leloir
Thays Parque Leloir cuenta con nueve locales con propuestas gastronómicas para todos los gustos y horarios. Además de sitios como Le Pain Quotidien que ofrecen una carta ideal para el horario del desayuno y merienda, también es posible encontrarse con opciones perfectas para reuniones de amigos disfrutando de una rica cerveza al aire libre en los locales de Patagonia y Temple Bar.
Para quienes desean cenar, Fabric Sushi y Kansas Grill son dos opciones muy bien valoradas por quienes visitan el polo gastronómico ubicado a tan solo 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Perfil – Desde Alta Gracia, el cocinero impulsa una cocina ligada al producto local, el trabajo en equipo y el sabor como memoria. «La cocina no es competencia, es colaboración», afirma el chef, que reflexiona sobre el presente y el futuro de la gastronomía en Córdoba.
Roal Zuzulich es sinónimo de cocina con historia, con raíces, con identidad. En Bien Cordobés, el reconocido chef habló sobre su trayectoria, su visión de la gastronomía y el enorme potencial que tiene Córdoba como tierra de sabores únicos.
Zuzulich nació en Alta Gracia, en una familia ligada desde siempre a la cocina. Su infancia transcurrió entre huertas y las tareas cotidianas del hotel que sus padres dirigían en las sierras. «Todos teníamos pequeñas tareas: rallar pan, queso, hacer las milanesas. Nos fuimos incorporando al mundo de la gastronomía sin darnos cuenta», recuerda.
Ese entorno colaborativo y familiar fue, sin saberlo, su gran escuela. Y aunque en sus comienzos nunca imaginó tener su propio restaurante, el destino lo llevó a construir un camino sólido y apasionado. El punto de partida fue la concesión del restaurante del Golf en Alta Gracia. «Arrancamos sin nada, solo con ganas. Empecé solo y se fue armando el equipo», cuenta. Hoy, ese lugar, junto con Herencia, es un emblema gastronómico de la región.
Su propuesta tiene un sello claro: encontrar la identidad de la cocina cordobesa. «Hay productos como los hongos de pinares o los molles que no están lo suficientemente explotados. Tenemos frutas todo el año: manzanas, peras, membrillos, cítricos, damascos, ciruelas».
Zuzulich no cree en recetas rígidas. Prefiere lo que él llama «el camino del sabor». Ese que evoca el tuco de su mamá o los aromas de la casa de su abuela. Para él, cocinar es un acto sensorial, íntimo, cargado de recuerdos y emociones. «Hoy se habla mucho de comfort food, esa comida que reconforta, que hace sentir bien». El restaurante tiene que ser eso: una experiencia de disfrute.
Padre de familia y apasionado por su oficio, ha sabido contagiar esa pasión a sus hijos, que hoy lo acompañan en distintos emprendimientos como Terrón Resto Bar. «No fue algo impuesto. Se dio naturalmente. Pero este es un rubro exigente, que demanda tiempo, trabajo los fines de semana y mucha dedicación», admite.
«No hay competencia entre cocineros»
Zuzulich es también un defensor del trabajo en equipo y de una gastronomía sin egos. «No hay competencia entre cocineros. Cada uno hace su plato y nos ayudamos entre todos. La cocina es colaborativa».
Córdoba, dice, vive una evolución notable. Cafeterías con pastelería laminada, vinos locales con cada vez más presencia, pequeños proyectos que apuestan al producto. Pero también desafíos: la rotación del personal, la informalidad del oficio, la dificultad de sostener estructuras pequeñas.
Para Roal, la clave está en abrir mundos, en explorar, en seguir aprendiendo: «El mundo de la cocina es tan amplio. Da para alguien que hace dulces, pan, muffins, etc. Son todas puertas que se abren y se descubren».
Córdoba tiene mucho para mostrar en ese universo. Solo hay que mirar con otros ojos, abrir la alacena con ganas de experimentar, y seguir, como dice él, el camino del sabor.
Y cuando se le pregunta por su ingrediente favorito, no duda: los hongos. «A mí siempre me gustó trabajar con hongos. Nosotros en el campo teníamos esa idea de ir y juntarlos. La experiencia luego cocinarlo lo hace algo totalmente distinto».
En casa, su cocina es aún más libre. Le gusta caminar un lunes, volver tranquilo y preparar lo que haya. Tal vez espinaca, tal vez algo dulce. Sin presión, sin reloj.
Aunque el presente lo encuentra consolidado, con proyectos sólidos y una propuesta reconocida, Roal no cierra la puerta a lo que viene. «No sé si habrá otro proyecto gastronómico, pero estamos abiertos a todo«.
Fuente: La Nación – El carré de cerdo tuvo un reconocimiento en la nutrición de parte de los especialistas y es una opción accesible para el consumo
Cuando hace años se consumía en nuestro país apenas de 500 gramos a 1 kilo por persona y por año, el carré de cerdo, también conocido por su corte, costillita de cerdo,era uno de los pocos cortes conocidos. Quizá el plato más emblemático de esa época era la costillita de cerdo a la riojana,no por Rioja de España, sino por La Rioja, nuestra provincia de la Argentina y más específicamente en Chilecito, y como tantos platos nacionales, realizados por la improvisación y la necesidad de un pedido de los comensales con la cocina de un restaurante ya cerrada.
El consumo actual en la Argentina solo de carré de cerdo es superior a los 3 kilosy no ha llegado a su techo, acompañando el crecimiento del consumo total de carne de cerdo.
Obviamente, la costillita de cerdo también tuvo un reconocimiento en la nutrición de parte de los especialistas, pasando de ser proscripto a ser prescripto, en dietas de bajas calorías o para control del colesterol y lo recomiendan, al igual que la pechuga de pollo sacándole la piel, separando la fina capa de grasa que tiene en parte del perímetro externo.
La composición de grasa intramuscular es muy baja, menor al 2% y los ácidos grasos que la componen son en su mayoría polinsaturados o monoinsaturados. Carnicería Los Hermanos
La composición de grasa intramuscular es muy baja, menor al 2% y los ácidos grasos que la componen son en su mayoría polinsaturados o monoinsaturados, dentro de los cuales está el ácido oleico con un porcentaje del 42,7%, relacionado con la protección del sistema cardiovascular, la regulación del colesterol, y la mejora de la salud cutánea.
Con respecto al colesterol, 100 gramos de carré poseen tan solo 52 mg del mismo, siendo totalmente aceptable en una dieta equilibrada.
También es rica en potasio y baja en sodio, especial para los hipertensos, además de tener buena cantidad del complejo de la Vitamina B. Es un muy buen alimento para todas las etapas de nuestra vida, desde las primeras comidas sólidas de los bebés, hasta las personas de la tercera edad.
Elegir y guardar un buen carré
En primer lugar, siempre conviene comprar carne fresca, la que nos gusta como argentinos, siendo la opción congelada una alternativa de última opción. Normalmente, la carne congelada es importada, tiene bastante tiempo desde su producción y trae más cantidad de agua que lo normal. El problema con lo congelado es no haber roto la cadena de frío y mantenerlo siempre en su estado hasta el momento previo a su cocción.
La carne debe ser de un rosado brillante, no debe ser oscura, no debe tener olor y al tacto mantener una turgencia firme.
Un corte de carré de cerdo
El carré fresco en la heladera dura aproximadamente 72 horas. Si uno lo fuera a consumir en un tiempo mayor, es importante porcionarlo y congelarlo. En el freezer no conviene tenerlo más de 60 días.
Cómo cocinarlo
Si partimos de la tradicional costillita de cerdo y queremos hacerla a la plancha, es importante que la misma esté bien caliente al momento de colocar la pieza. Aproximadamente con tres minutos por lado es suficiente. Después de la primera vuelta, apretarlo con un tenedor o espátula y cuando salgo un jugo color caramelo, ya está. El gran inconveniente es pasarlo y normalmente quede demasiado seco.
De cocinarlo con salsa, siempre es importante darle un rápido sellado por ambas caras de no más de un minuto.
En el caso del carré entero, con o si hueso, se puede hacer a la parrilla, con un fuego lento y de tener algún elemento para poder tomar la temperatura al centro de la pieza, esta sería de 68°C para determinar cuándo está a punto. A una mayor temperatura, la pieza se secará. Cabe mencionar que por una cultura vieja se decía cocinarlo por encima de los 72°C, relacionado con la triquinelosis. Hoy en día los productos de cerdo que compramos en una carnicería habilitada o en un supermercado tuvieron todos los controles al respecto, haciendo una carne segura para su consumo.
También el carré se puede hacer al horno, tomando el mismo principio de la temperatura al centro de la pieza que esté en los 68°C. Obviamente están todas las variables de poder mecharlo con infinidad de productos y son todas válidas, pero normalmente se hacían para evitar el secado de la carne por exceso de cocción.
El carré de cerdo, por último, es una opción muy accesible al bolsillo, entre un 50% y un 60% más barato que su similar corte vacuno (bife angosto) y con valores parecidos a la pechuga, su símil en composición.
Fuente: Perfil – Por segundo año consecutivo, la Guía Michelin anunció su selección en Argentina sin incluir a Córdoba, pese a su consolidada escena gastronómica. Mientras Buenos Aires y Mendoza capitalizan el prestigio culinario, Córdoba sigue esperando su oportunidad en el mapa mundial de la alta cocina.
La Guía Michelin anunció por segundo año consecutivo su selección en Argentina, conservando las mismas dos ciudades que protagonizaron la primera edición: Buenos Aires y Mendoza. Además de las codiciadas estrellas Michelin, este año también se entregarán las Estrellas Verdes, que reconocen el compromiso de los restaurantes con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
Nuevamente, la ciudad de Córdoba quedó fuera de la selección, a pesar de contar con una destacada escena gastronómica, con restaurantes de alta cocina y chefs que, en cualquier otra parte del mundo, recibirían merecido reconocimiento.
La Guía Michelin no solo otorga distinciones culinarias; también evalúa aspectos como la infraestructura, la ambientación, la vajilla y otros detalles que hacen a la experiencia completa. Formar parte de la guía fortalece a un destino turístico, lo posiciona internacionalmente y se convierte en una poderosa herramienta de marketing, crecimiento económico y generación de empleo calificado.
En nuestra provincia, el turismo representa una importante composición del PBI. Según los últimos datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo y la Universidad Siglo 21, durante los fines de semana largos de Semana Santa y el Día del Trabajador, se registró la visita de más de 700.000 turistas. El impacto económico de esos dos fines de semana «extralargos» superó los 139 mil millones de pesos, una cifra que demuestra la relevancia del sector en la economía provincial.
Sin lugar a dudas, los visitantes disfrutaron de la gastronomía cordobesa, tanto en la capital como en los valles turísticos, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del sector.
Buenos Aires y Mendoza ya han logrado, en apenas un año, un crecimiento significativo en el turismo internacional vinculado a la gastronomía, gracias al prestigio de la Guía Michelin. En Córdoba, el desafío es continuar perfeccionando nuestra propuesta gastronómica para que, en un futuro cercano, también podamos formar parte de este selecto mapa culinario mundial.
(*) Fernando Faraco – Gestor y promotor del turismo cordobés
Fuente: ámbito – Idilio invita a desacelerar el ritmo de la ciudad, a través de la buena cocina, la calma y un entorno pensado para conectar con los sentidos.
Ubicado en el barrio de Saavedra, Idilio se posiciona como un refugio gastronómico donde el diseño, los sabores y la música se entrelazan para ofrecer una experiencia íntima y memorable. Este restaurante propone un recorrido para guiar al visitante desde la oscuridad hacia la luz, donde cada uno de sus tres niveles brinda una atmósfera particular, diseñada para estimular los sentidos de forma gradual y envolvente.
Su arquitectura característica está inspirada enLa Divina Comedia, de Dante Alighieri. Su planta baja, que evoca a una cueva, es un lugar que se torna íntimo y acogedor. El primer piso, el Purgatorio, es un ambiente creado para la contemplación y la conversación, donde se percibe una apertura progresiva hacia la claridad. Por último, la terraza, el Paraíso, es el refugio de la calma. Informate más
Con una carta que celebra los ingredientes de estación, los almuerzos (disponibles de lunes a domingo de 12 a 16 h) en su terraza se convierten en una pausa luminosa y reconfortante, ideal para compartir o degustar en soledad.
Un menú especial, que incluye platos como el Baby beef (bife de chorizo con papas rotas), los Tagliatelle con albóndigas y salsa pomodoro y mozzarella y la ensalada tibia de pollo integran las opciones ideadas por el chef Sebastián Iraola para disfrutar sabores sofisticados en un entorno único.
Su carta para la noche despliega platos frescos, coloridos y sabrosos, que reflejan una cocina de autor cercana y sin artificios. Entre las entradas, se destacan las croquetas de kale acompañadas con lactonesa de huacatay y chips de plátano, y la burrata con mbejú, mamón, verdes y frutos secos. También hay opciones como la tortilla de papas y hongos con guanciale y tartar de pimiento asado, y las mollejas laqueadas con puré de boniato, tomates confitados, cebolla caramelizada y una delicada salsa agridulce.
Como principales, entre los imperdibles de Idilio se pueden mencionar el risotto de azafrán y cabutia con hongos a la plancha y queso parmesano; el abadejo a la parrilla con vegetales, alcaparras y manteca de salvia, y el rack de ojo de bife Angus con papas rotas y salsa criolla. Para los amantes de la pasta, los fucciles con frutos de mar (langostinos, almejas y mejillones) en emulsión de manteca, aceitunas negras y alcaparras, ofrecen una combinación fresca y poderosa.
Quienes buscan extender la sobremesa, encuentran en los postres clásicos reinterpretados, como el volcán de dulce de leche con helado de banana y granola casera (hecho en el momento, porque las mejores cosas de la vida toman su tiempo), el panqueque de dulce de leche con crema neutra y frutas de estación, y la marquise de chocolate y naranja con crema inglesa y gajos frescos.
La carta líquida también es protagonista, con una cava completa y cócteles de autor, creados por Ariel de la Cruz, entre los que se distinguen el Idilio(Gin Tanqueray Royale, Aperol, cordial de naranja, almíbar y limón) y el Purgatorio(Absolut Pear, lima fresca y almíbar de durazno). Los mocktails como el Thyme Citrus y el Aurora completan una oferta que abarca cada momento del día.
Los viernes por la noche Idilio se transforma en un pequeño oasis urbano. Bajo las luces tenues y una ambientación íntima, un dúo de violines en vivo musicaliza la velada con melodías suaves, generando una atmósfera serena y envolvente.
La propuesta invita a tomarse el tiempo. A mirar, oler, escuchar, probar. Y dejar que todo eso se transforme en una experiencia que acompaña (sin apurar) el ritmo del día o de la noche.
Fuente: iProfesional – Este reconocimiento consagra a la bodega como un verdadero ícono de la viticultura de altura en el país, con vinos de montaña con carácter y elegantes
Un vino Malbec argentino, más precisamente de Mendoza, se acaba de destacar a nivel mundial y recibió la mejor recomendación de una reconocida crítica estadounidense.
Se trata de Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021, el que fue calificado con 100 puntos por la reconocida crítica de vinos estadounidense Virginie Boone, en su artículo «Opening the Door to Argentina: 2020 to 2024», publicado en el influyente medio especializado JebDunnuck.com.
Cuánto cuesta el vino Malbec argentino con puntaje perfecto
Este reconocimiento consagra a Terrazas de los Andes Extremo Malbec como un ícono de la viticultura de altura en Argentina. El vino nace del viñedo El Espinillo, ubicado en Gualtallary, Valle de Uco, a 1.650 metros sobre el nivel del mar y tiene un precio sugerido de $187.600.
En los últimos años, la bodega volvió a mirar hacia sus orígenes: la montaña. Lo plasmó en el diseño de cada una de sus etiquetas, pero va más allá de la imagen; forma parte de su nueva estrategia a la que denominaron «The Ascension Journey Experience» y que apunta a exaltar el carácter de los viñedos de altura.
Para ello, el equipo enológico estuvo trabajando puertas adentro, pero también en sus fincas, donde encararon un ambicioso programa en los viñedos al que denominaron «Guardianes de la vida de la montaña«: un plan de sustentabilidad que involucra a más de 500 hectáreas y que contempla desde el menor uso de fertilizantes y agroquímicos, hasta el cuidado del agua.
Lucas Löwi, quien asumió en diciembre pasado como director general de Terrazas de los Andes, aseguró a iProfesional que el objetivo es «elevar la percepción de Terrazas de los Andes en todo el mundo, hacia un concepto de ‘fine mountain wines’«. Y como parte de esa meta, la bodega viene de lanzar su nuevo vino ícono: Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021, el cual proviene del viñedo El Espinillo, plantado en 2008 en la zona alta de Gualtallary, a 1.650 metros sobre el nivel del mar.
Terrazas Extremo Malbec, con puntaje perfecto, cuesta $187.600
Cómo es el vino Malbec que logró una puntuación perfecta
iProfesional degustó este vino, del cual se elaboraron 4.000 botellas, que muestra un perfil menos domesticado del Malbec: predominan las notas herbáceas bien frescas, que hablan de una zona extrema; por detrás, asoman las flores y la fruta roja. De avance preciso y con un largo desarrollo, deja una sensación de tensión y urgencia, acompañada por una agradable textura granulosa. Un vino que tiene mucho por contar en nariz y mucho por mostrar en boca; que habla de cielo, pero también de suelo.
En tanto que en su reseña, Boone lo define como «un logro enorme y acertadamente nombrado, cultivado en un sitio extremadamente frío, al límite de donde puede crecer la vid.» Destaca su «estructura delicada con notas de maracuyá, verbena de limón y sotobosque, textura suave y elegante al estilo Pinot, con tomillo silvestre, hoja de tabaco y un final con un giro de canela». El vino, según Boone, posee una longevidad extraordinaria, con un potencial de guarda de más de 20 años.
Este reconocimiento consagra a Terrazas de los Andes Extremo Malbec como un verdadero ícono de la viticultura de altura en Argentina
También reflexiona sobre el presente del vino argentino y su evolución: «Muchos hablan de capturar frescura en sus vinos. Argentina lo está logrando, sin perder la potencia ni la concentración que han definido históricamente a sus tintos.» Subraya, además, el papel clave de la altitud: «Están yendo a alturas aún mayores dentro de los pliegues de los Andes, donde las condiciones son extremas, pero la combinación de temperaturas más frías, intensa luz UV y suelos salvajes está dando lugar a vinos emocionantes e inesperados.»
Por su parte, Lucas Löwi, Estate Director de Terrazas de los Andes, menciona: «Estamos profundamente orgullosos y agradecidos por este reconocimiento histórico para Terrazas de los Andes. Alcanzar los 100 puntos representa una emoción inmensa para todo el equipo y reafirma nuestra visión de explorar los límites de la viticultura de altura extrema para crear vinos de montaña únicos, intensos y elegantes».
El vino Malbec en la Argentina
Si bien el origen del Malbec está en Francia, más precisamente en la zona de Cahors, donde se conoce a esta variedad como Côt, desde que llegaron las primeras plantas a la Argentina, precisamente en el año 1853, encontró su lugar en el mundo: por su plasticidad, se adaptó a gran parte del territorio argentino, y adquirió cualidades muy diferentes a las de su lugar de origen.
De hecho, es una realidad que tras el boom del Malbec, otros países productores también se decidieron a comenzar a cultivarla e incluso Cahors volvió a poner sus ojos en esta cepa.
Hoy, hablar de Malbec es hablar de una apuesta casi segura a la hora de elegir una botella en la góndola de un supermercado, en la estantería de una vinoteca o a través de una página de ecommerce. Podrá adaptarse en mayor o menor medida a nuestro paladar y al estilo que buscamos, pero es un hecho que es muy difícil encontrar un Malbec «feo».
La variedad de terroirs, estilos y gamas de precios genera que, a veces, sea muy difícil decidirse por alguna etiqueta cuando uno quiere salir de la zona de confort y probar algo diferente.
En ese sentido, hay un dato contundente: si nos planteáramos el desafío de tomar 1 vino Malbec diferente por día, necesitaríamos nada menos que 5,4 años para poder conocer cada una de las más de 2.000 etiquetas que se comercializan en el mercado interno, según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino.
Con 46.941 hectáreas plantadas en Argentina, el Malbec representa cerca del 25% del total destinado para elaboración en el país y el 41% de la superficie de uvas tintas, siendo un año más la variedad más extensamente cultivada. De este modo, el Malbec Argentino refuerza su liderazgo, habiendo incrementado su superficie en un 195% desde el año 2010. En términos de distribución por provincia, nuevamente, Mendoza encabeza el ranking con mayor superficie del varietal, seguida de San Juan y Salta, según datos del Wines of Argentina (WofA) del 2024.
Fuente: La Nación – Martín Giménez Castro con una pieza de atún rojo que llega a pesar 50 kilogramos.Gentileza Martín Giménez Castro
Entre los recuerdos de la infancia de Martín Giménez Castro (42) están los fines de semana que pasaba cocinando con su papá en Cipolletti, portal de la Patagonia. Entre ravioles de ciervo, hongos y conejo al romero, Martín absorbía como una esponja los consejos de su papá, quien lo impulsó a cruzar fronteras.
El pulpo es una de las estrellas con las que se luce el cocinero.Gentileza Martín Giménez Castro
“No quería ser un parrillero, quería ser un chef”, dice Martín desde Varsovia, capital polaca, la ciudad a la que llegó por amor y que lo recibió como una celebridad. Después de una pasantía con Mauro Colagreco en el icónico Mirazur francés trabajó en el Marco Beach Ocean Resort Florida, un complejo 5 estrellas. Allí conoció a Marta, una joven que participaba de un programa work&travel. El flechazo fue instantáneo.
Martín trabaja con el atún rojo.Gentileza Martín Giménez Castro
El argentino y la polaca se casaron en Estados Unidos y al tiempo se trasladaron a Mokotow, un barrio tranquilo cerca del centro, donde tuvieron a sus hijas Martyna y Mia. Y también abrieron dos restaurantes, Tuna y Ceviche. “Hoy ya soy uno más, me costó el idioma, pero lo pude aprender”, comenta Martín, flamante ganador del Primer Premio de la Revista Forbes en la categoría Mejor Restaurador, un término que refiere al dueño, chef, director y alma mater de un restaurante.
Martín tiene dos restaurantes, Tuna y Ceviche.Gentileza Martín Giménez Castro
En Polonia ya era conocido, no solo por integrar las recomendaciones de la Guía Michelin (2024), sino por consagrarse en el concurso Top Chef, el programa de TV similar a Master Chef pero con un formato dedicado exclusivamente a chefs profesionales. Ese impulso lo posicionó y también le regaló uno de los momentos más emotivos de su vida: la producción llevó en secreto a sus padres a presenciar la final en vivo en el estudio. “Todavía hoy me acuerdo de esa sorpresa y se me pone la piel de gallina”, dice.
El cocinero se destaca por cómo combina texturas.Gentileza Martín Giménez Castro
Esa noche el programa perforó sus propios picos de rating. Martín se lució con un menú de pasos imbatible que rendían homenaje a su papá. Entre las opciones, cocinó sorrentinos rellenos de salmón. “Los sorrentinos son puro patrimonio argentino, son un orgullo nacional”, dice sobre este tipo de pastas que ahora rellena también con cangrejo. El jurado no dudó en postular al lomo con foigrass y al pulpo con ensalada de papas que, a pura memoria emotiva de su infancia, Martín replicó frente a las cámaras.
Martín Giménez Castro con Gonzalo Aramburu.Gentileza Martín Giménez Castro
Con el tiempo, buscó separarse del bife de chorizo y las empanadas. Ahora su carta está basada en pescados y mariscos, maridados con vinos argentinos. Bianchi y Catena Zapata son algunas de las bodegas locales presentes en Tuna, ubicado frente al río Vístula, el más importante de Polonia. Ceviche, en tanto, está ubicado a pasos del Palacio de Cultura y Ciencia. En la puerta ostenta la certificación Bib Gourmand, que otorga la guía Michelin a las mejores propuestas que se destacan por la relación precio – calidad.
Mientras sus hijas le imploran por milanesas típicas de Argentina, Martín les cumple el deseo y, al mismo tiempo, las alienta a entrenar un deporte nacional polaco: la recolección de hongos. “Este país es como un bosque gigante, hay variedades durante todo el año. Adquieren categoría de patrimonio cultural. Salimos con canastas que vuelven llenas de morillas, gírgolas, boletus, chanterelles. Los secamos y los guardamos para el invierno. Es una tradición”, señala el chef que, hace dos semanas, recibió a Gonzalo Aramburu en la cocina de Tuna y armaron un menú de once pasos a cuatro manos.
Mariscos y frutos de mar son protagonistas en la cocina de Martín.Gentileza Martín Giménez Castro
Aramburu ostenta en Buenos Aires dos estrellas Michelin y dio cuenta de su prestigio junto a Giménez Castro en el ciclo Cena con Amigos. Este maridaje contó con el apoyo del Polish Tourism Organisation. “A Gonzalo lo quiere conocer todo el mundo. Fue una oportunidad enorme para mostrarle platos típicos polacos, el tipo de pesca que trabajamos, como la anguila, la perca, el lucio y el atún rojo, cuyas piezas superan los 50 kilos”, dice con cierta nostalgia. De la Escuela Internacional Islas Malvinas de Mendoza, donde se formó inicialmente, a la capital de Polonia, donde se consagró, Giménez Castro sueña con volver al país: “En Argentina no me conoce nadie. Me encantaría armar algo allá y que mis hijas prueben lo mejor de la cocina local”, asegura Martín, a más de 13 mil kilómetros de su casa natal.
Fuente: La Nación – Creatividad, colaboración extrema entre colegas y rescate de técnicas y productos tradicionales; cómo el trabajo en conjunto revitaliza la cocina en América Latina
En pocos días se estrenará mundialmente la nueva temporada, la cuarta, de la exitosa serie The Bear. Allí, el protagonista ha vivido un recorrido familiar, emocional y existencial alrededor del mundo gastronómico, más concretamente de la cocina. Se expuso -y sobrepuso, a los tumbos, es cierto-, al estrés, las presiones extremas, los desafíos de cocinar sandwiches o grandes platos y, sobre todo, regentear un local gastronómico de élite. Pero también como señalaba un ensayo a propósito de su segunda temporada, retrata la creatividad de los chefs en varios asuntos: la búsqueda de la excelencia, la precisión, la importancia de la colaboración, el valor de encontrar inspiración en aspectos sociales o en productos o combinaciones inesperadas. De armar equipos sólidos. Y también en superar desafíos o lograr un éxito perdurable.
Ayer miércoles, en el Centro Cultural Recoleta, se escucharon frases parecidas pero con fuerte foco en Latinoamérica y las experiencias de cocineros invitados llegados desde México, Brasil, Colombia, Chile… Compartir desafíos, experiencias: poner en común productos, técnicas, pero también destacar el rol turístico, cultural y creativo que tiene la gastronomía y, también, cocinar. Era la apertura del ciclo Calesita que el jueves 12 tomó 9 restaurantes en un evento lúdico, pero que también destaca el valor de la colaboración regional.
El ascenso de los chefs como estrella, con su alta reputación social basada en su talento en lo que va del siglo XXI les permitió ubicarse en un lugar destacado en el universo de la creatividad, como figuras. Antes rockstars, hoy referentes de la innovación, como sucedió con Ferran Adriá, quien a su vez se convirtió en speaker global en temas de Management y Experimentación. Ya en 2019, una publicación del Harvard Business Review titulaba ”Lo que la cocina puede enseñarte de innovación y creatividad” y destaca tres ejes clave: Aprende del fracaso, por el constante ejercicio, ensayo y error, repetición; Crea un entorno que fomente la experimentación y el aprendizaje continuo; y, Aprovecha al máximo los recursos que tienes. René Redzepi, propietario del emblemático Noma, icono de la Nueva cocina nórdica y de la recolección y uso de elementos cercanos a la mesa (desde el musgo a las hierbas), ya convertido en figura mundial y referente, tuvo una participación, justamente en The Bear, en su segunda temporada.
René Redzepi, el chef que revolucionó la comida Nórdica y ganó el 1 premio al mejor restaurante
En ese contexto, de un tiempo a esta parte, hay otro elemento que une a América Latina además de sus aspectos comunes de su identidad culinaria, sus raíces y la trascendencia de sus chefs. En parte por necesidad de mercados pequeños o distantes, en parte por el parentesco hispano del idioma y la cultura, y también por una reconocida idiosincrasia social, los cocineros, chefs o referentes de la gastronomía, como se los prefiera llamar, han forjado vínculos que cruzan las fronteras ampliando y compartiendo saberes y sabores. Ese hecho, que la ha convertido en un lugar destacado y apreciado globalmente, parece tener un nuevo ingrediente: la colaboración entre colegas, en un entorno que, históricamente o de manera estereotipada, suele asociarse a egos, celos, envidia, individualismo…
Como marca regional, primero fue Perú. El ceviche, la impronta de Gastón Acurio. La identidad del Pacífico (los peces, los mariscos) y la tierra (los Andes, el maíz, la papa, hasta el Amazonas).
Recientemente, llegó el premiado restaurante Central, de Virgilio Martínez y el premiado documental de restaurante elegido como el Mejor del Mundo según 50 Best Restaurants en 2023. En el medio, una construcción sólida de una marca gastronómica país en el que también se ponía de relieve la combinación entre novedad y saberes tradicionales. Técnica, producto, creatividad. Una tríada de valores.
Virgilio MartínezGustavo Vivanco Leon
Durante 2024 y este primer semestre de este 2025, en Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo o Rio de Janeiro (dos veces sede de los premios 50 Best regionales) y otras ciudades de la América Latina, se pusieron de manifiesto, como nunca, colaboraciones y veladas conjuntas entre cocineros de distintos países. Es mucho más que juntarse a cocinar a cuatro manos.
Latinoamérica a la olla, con Narda Lepes e invitados de toda la región, el año pasado en Valle de Uco
En octubre 2024, con el impulso de la anfitriona Julia Zuccardi, tuvo lugar Latinoamérica a la Olla, en Zuccardi Valle de Uco, al que llegaron Narda Lepes, en rol de anfitriona, Leonor Espinosa de Colombia (Mejor Chef femenina del mundo en 2022 para World’s 50 Best); Lisiane Arouca y Fabricio Lemos, de Brasil y Thalia Barrios García de México, Mejor Cocinera Joven 2024 para Guia Michelin; e Inés Paez Nin, de República Domicana, entre otros destacados profesionales que llegaron a Piedra Infinita Cocina. En un marco de celebración creativa alrededor de la olla y el encuentro con protagonismo femenino, cada país y cocinero destacó sus usos y costumbres. Puede verse en el documental disponible online: Allí Narda Lepes destacó: “Es un símbolo de unión, un homenaje a América Latina y a las recetas que desafían el tiempo”.
Latinoamérica cocina
El mes pasado, Latinoamérica cocina, en el mismo lugar, tuvo a Tomas Treschanski de Trescha, y a Jaime Rodríguez del restaurante Celele, del Caribe colombiano, en Cartagena, dos de los más destacados y ascendentes creativos de la región al frente de recibir invitados con un menú que también pudo probarse en Buenos Aires.
Meses atrás, también Colombia llegó a Mendoza, de la mano de Vigil y Catena Zapata en el celebrado encuentro con cocineros locales de alcance regional como Juan Gaffuri (Four Seasons).
Y apenas días atrás tuvo lugar una nueva edición de la Ruta Trasandina, organizada por Max Raide. Durante los cuatro días en los que se realizó el encuentro pasaron por Casa Las Cujas -el emblemático restaurante que además festejó su 11° aniversario- más de 20 chefs de renombre internacional. Compartieron fogones, técnicas y filosofías figuras destacadas como Rodolfo Guzmán (Boragó, Santiago), Micha Tsumura (Maido, Lima), Álvaro Clavijo (El Chato, Bogotá), Mario Castrellón (Maito, Panamá), Tassia Magalhães (Nelita, Sao Paulo), Renzo Garibaldi (Osso, Perú), James Berckemeyer (Cosme, Lima), Sergio Díaz (Sublime, Guatemala), Fulvio Miranda (Cantina del Tigre, Panamá).
Tomás Kalika (Mishiguene) y Thomas Troisgros, la semana pasada a cuatro manos en Oseile, premiado restaurante, en San Pablo
También en Buenos Aires, en Julia, el anfitrión Julio Martín Báez, destacado cocinero al frente de Julia en Villa Crespo, sumó al cordobés Javier Rodríguez del ascendente El Papagayo, en esa ciudad, y del mexicano referente de la nueva cocina yucateca Javier Rodríguez, premiado con el Best Chef Award. Y apenas días atrás, el argentino Tomás Kalika (Mishiguene, Café Mishiguene) visitó San Pablo y el prestigioso restaurante Oseille para compartir cocina con su amigo, el premiado Thomas Troisgross, brasilero de estirpe culinaria.
Julio Martin Baez de Julia, el yucateco Roberto Solís y Javier Rodríguez de El Papagayo, Córdoba, en una reciente colaboración de alto nivel
Una nueva celebración en Buenos Aires del mencionado ciclo Calesita, festivo encuentro en restaurantes porteños liderado entre otros por Germán Sitz (Niño Gordo y el más reciente José El Carnicero) tendrá invitados destacados de la región que llegan por primera vez a cocinar a Argentina.
Pero cómo se gesta y genera esta comunión, esta colaboración radical entre colegas de diferentes culturas. Profundizar en el fenómeno es también dialogar con protagonistas de una riqueza creativa que hoy caracteriza y define la cultura de la región.
Nueve opiniones y testimonios de caras visibles del fenómeno desde diferentes países, culturas y roles.
Narda Lepes (Argentina)
Narda Lepes
Comunicadora, cocinera y emprendedora, trabaja y promueve la colaboración entre chefs de la región desde diferentes roles hace más de dos décadas. Hoy es dueña de Kona Corner y Narda Comedor:
“Trabajo con colegas de la región desde el año 2000, desde el canal Gourmet, cuando todavía no había intercambio todavía en ese momento. Eso me dio la oportunidad de conocer a muchos de distintos lugares, armar puentes… Lo ves en Ecuador, y encontras algo en el litoral que es parecido. La primera vez que vi una causa fue espectacular, una papa fría, alimonada, condimentada… Y era super autentico. O el ajiaco colombiano, con alcaparras, palta. Alucinante. La palta la comen dulce… Ves la mandioca cómo evoluciona desde nuestro territorio hasta el Caribe. Tiene mucho que ver con descubrir, conocer productos, ver cómo lo hacen otros”.
Harry Sasson (Colombia)
El chef colombiano Harry Sasson
“La colaboración es importante, además de juntarse a cocinar; nos une a los colegas y a las regiones. Es un momento de compartir, también fuera de la cocina, intercambiar proyectos: en mi caso, por ejemplo, mostrar el palmito fresco del Putumayo que es un cultivo, y llegan mis amigos y quieren cocinar con él. O la semana pasada que vino Virgilio de Central y compartimos nuestros ingredientes, nuestras técnicas. Lo primero que me dijo es: “Quiero hacer un pan de yuca”. Es compartir… Hace unos años, en Córdoba, llevé una sobrebarriga, ustedes lo llaman de otra manera, un pechito, lo hacemos braseado… y ahora acá en Colombia nosotros tenemos empanadas argentinas, y mollejas que nos trae un frigorífico de allá. Al salir de tu lugar, te sorprendes con el conocimiento del otro”.
Valentina Arteaga (Bolivia)
Valentina Arteaga, del restaurante Phayawi, Bolivia, una de las protagonistas del ciclo Calesita, esta semana en Palermo, junto a una selección de grandes chefs de Latinoamérica
Chef y dueña de Phayawi. Se formó en Le Cordon Bleu en Lima y en San Sebastián. Una de las protagonistas invitadas de Calesita 2025 en Buenos Aires.
“Para mí, uno de los aspectos más valiosos de colaborar y cocinar con colegas de la región es el intercambio humano y cultural que se da en la misma cocina. Cada vez que comparto un fuego o una mesa con otros cocineros latinoamericanos, se abre una puerta para aprender y para escuchar otras historias. A veces, con solo ver cómo alguien trata un ingrediente o cómo habla de su tierra, se despiertan nuevas ideas. Hay una conexión profunda que va más allá de lo técnico. En estos años, cocinando fuera de Bolivia, he descubierto maravillosos ingredientes locales como la diversidad de frutas exóticas de la región, el maíz, los productos del océano Pacífico. Esto no solo me ha llevado a aprender y también a entender mejor y valorar aún más lo nuestro. He conocido fermentaciones nuevas, técnicas de cocción distintas, formas de servir que nunca imaginé. Pero lo que más me ha quedado es la certeza de que en Latinoamérica tenemos una enorme riqueza culinaria y que al unirnos, la fortalecemos. Desde mi lugar en Phayawi, que significa cocina en aymara, me siento orgullosa de llevar la cocina tradicional boliviana a esos encuentros y ver cómo genera curiosidad, visibilidad, respeto y diálogo”.
Marcela Remoli (Argentina)
Desde distintas organizaciones y roles de marketing viene promoviendo estos cruces hace más de una década al frente de iniciativas como Mundo Epicúreo (HSBC) o For Foodies (AmEx) y ciclos con participación de figuras de toda la región como Mauro Colagreco o Gastón Acurio.
“Estos cruces ofrecen la posibilidad de que mucha más gente acceda, conozca o pruebe el trabajo de un cocinero sin necesidad de viajar. Pero también se fue forjando una hermandad, de intercambio. Y en general es recíproco: el que recibe luego es invitado. Además posibilita contar su historia, su propósito, sus ingredientes que son nuevos para los demás, y generar una mística cultural al ofrecer el origen de los platos de su tierra. La comida y estas experiencias era una de las cosas más valoradas por los clientes. Cuando los platos llegan a la mesa, y hay afinidad o amistad, tiene un valor extra. Y cuando la unión tiene un sentido cultural, como en el caso de Tomas Kalika y su cocina de inmigrantes en Mishiguene, se vuelve más útil y más profunda”.
Juan Pablo Raide (Chile)
Chef de Casa Las Cujas, en Chile que festejó su 11 aniversario, y emprendedor gastronómico junto a su hermano Max Raide.
“Para mí lo más interesante es cuando vienen cocineros del extranjero es la combinación de ingredientes locales con las técnicas que ellos traen de sus restaurantes, maneras diferentes de abordar el mismo producto que es común en nuestra gastronomia. En la celebración de Casa Las Cujas tuvimos a grandes cocineros invitados y pasan cosas increíbles. Llega alguien y decide hacer una panna cotta de erizos del sur de Chile, como la que hizo Alvaro Clavijo de El Chato, un bistró contemporáneo de Colombia. Yo había probado flan de erizo pero eso fue una textura muy diferente única, y eso se logra en esas colaboraciones”.
Marcela Baruch Magino (Uruguay)
Marcela Baruch Magino
Es divulgadora y autora especializada en gastronomía, bebidas y viajes: desde 2018 organiza Las Cocinas del Mundo, viajes grupales gastronómicos y culturales con destinos recurrentes como Salvador de Bahia, Lima, Ciudad de México u Oaxaca.
“América Latina es inmensa, diversa e inmensamente rica en cultura y alimentos. Sin embargo, está desconectada de sí misma, mira más a Europa o Estados Unidos, según su ubicación en el mapa y composición social, que a los países que la componen. Este hecho se hace muy evidente cuando se miran las conexiones aéreas, por ejemplo. Y estos intercambios, como algunos viajes que organizo, forman parte de algunas de las tantas acciones posibles para acercarnos como latinos. En estos encuentros entre cocineros se ponen en valor técnicas, saberes y tradiciones, se trabaja sobre la identidad local y regional, y se impulsa un nuevo orden, una idea que lentamente crece en la región con grandes impulsores desde la cocina. Ahora, precisa más, el esfuerzo debe ser público/privado para que este sentimiento se instale aún más en el continente“.
Tomas Treschanski (Argentina)
Jaime Rodriguez, del premiado Celele de Cartagena, Colombia, la anfitriona Julia Zuccardi y Tomas Treschaski, dos grandes referentes en ascenso, cocinaron juntos semanas atrás en Mendoza
Chef y dueño de Trescha, que recibió Estrella Michelin 2024 y 2025, y Mejor Chef Joven. Recibió a Jaime, de Celele el mes pasado en Buenos Aires
“A nivel personal, creo que lo más valioso de cocinar y colaborar con colegas es la riqueza que se genera para todo el equipo. No se trata solo de lo que aprendo yo, sino de lo que incorporamos todos al poder compartir y conocer visiones distintas sobre cómo llevar adelante un restaurante, una cocina, un perfil de sabores. Siempre se aprende mucho. Por suerte, tengo la oportunidad de trabajar con colegas que admiro profundamente y de quienes me encanta lo que hacen. En ese intercambio hay una retroalimentación muy linda y constructiva. Valoro poder conocer la cultura del otro país: cómo manejan sus ingredientes, cómo entienden la cocina, y sobre todo, descubrir la enorme biodiversidad de productos que tiene Sudamérica. Cada vez que viajo o que un cocinero nos visita y trae sus productos, me doy cuenta de cuánto nos falta por conocer. Cuando viajamos o recibimos un cocinero invitado, tratamos de ofrecer al comensal una experiencia única, una pequeña ventana a otro restaurante, a otra cultura, a otros productos. Aunque sea de forma efímera, es una manera de acercar al público a nuevas propuestas y de permitirles aprender y explorar sin tener que viajar a ese país“.
Germán Sitz (Argentina)
Germán Sitz, uno de los creadores de Niño GordoSilvio Zuccheri
“Juntarse y unirse nos da más fuerza, en difusión y en el discurso que queremos transmitir. El segundo beneficio es que al rodearse de gente capaz y profesional eso nivela para arriba, obliga a ser mejor, a prepararse, tener mejores equipos. Y además uno aprende técnicas: es una escuela diaria. Conocer frutas, sabores, y te abre la cabeza”.
Rosa Moraes (Brasil)
Rosa Moraes, embajadora de hospitlidad y educadora del Cordon Bleu, San Pablo
“En los últimos años he descubierto ingredientes fascinantes como el maíz morado peruano, el achiote centroamericano, o variedades de raíces y tubérculos andinos que aportan sabores y colores únicos. O técnicas tradicionales que vuelven, como la cocción en tierra o el uso de fermentaciones naturales. Lo más inspirador es ver como chefs jóvenes están reinterpretando saberes ancestrales con una mirada contemporánea, creando platos que emocionan y nos conectan con sus territorios. Colaborar con colegas de la región es una experiencia profundamente enriquecedora. Recientemente estuvo Eduard Xatruch de Disfrutar en Barcelona, y dio una clase y presentó su libro en Cordon Bleu, en San Pablo. Y también vino Germán, de Nió Gordo, y trabajó junto a Tassia Magalhaes de Nelita… Intercambiar conocimientos, fortalecer nuestra identidad como cocina latina. Además, trabajar juntos impulsa la creatividad, refuerza raíces culturales comunes, y le da visibilidad a ingredientes y técnicas propias de cada país. Es también una forma de construir comunidad y apoyar un crecimiento colectivo”.
Fuente: Cronsita – La nueva política del local podría extenderse al resto del sector gastronómico. ¿Qué propone?
Losbaressuelen ser uno de los lugares más elegidos para una celebración, ya sea de cumpleaños, aniversario o solamente el motivo para un festejo entre amigos. Sin embargo, lo que para los comensales puede ser un momento de diversión, para muchosrestauranteses un dolor de cabeza.
Esto ocurre, principalmente, al pagar: hay grupos que al momento de dividir la cuenta piden armar tickets individuales para abonar solamente sus gastos.
El mensaje de un restaurante que se viralizó en redes
Un restaurante español sorprendió a los clientes con un mensaje sobre la nueva modalidad de pago. «No hacemos cuentas por separado. Una mesa, una cuenta. Disculpen las molestias», escribieron en la entrada del local.
Esto se debe a que en las salidas grupales hay quienes prefieren abonar por partes iguales, independientemente de lo que cada uno consumió, pero hay otros que piden un ticket personal. Una modalidad que complica a los mozos y cajeros del local.
La frase refleja una nueva política de pago que busca evitar los enredos y pérdidas que muchas veces se generan al dividir la cuenta entre múltiples clientes.
La imagen del cartel fue compartida en «X» y no tardó en encender la discusión entre quienes defendían la postura del restaurante y quienes la criticaban por considerarla poco práctica o incluso «anticuada».
Algunos usuarios celebraron la decisión argumentando que «facilita el trabajo del personal y evita confusiones», mientras que otros cuestionaron: «¿Y si somos diez personas con consumos distintos? ¿Quién se hace cargo de la diferencia?».
«Con la tecnología que hay hoy en día que hay softwares que te dividen fácil… Pues me parece una tontería, pero es su bar… Lo único ir perderán clientes», dice un cometario de X citado por el medio Huffpost.
La medida adoptada por el bar español podría marcar un precedente en el sector gastronómico, donde la eficiencia y la rentabilidad son factores clave. Sin embargo, también podría volverse un motivo que espante a la clientela que busca mayores comodidades.
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